Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки стен дома

Как обшить вагонкой, блокхаусом, имитацией бруса?

Знаете ли Вы, откуда произошло название «вагонка»? Когда-то давно транспортные вагоны стали обшивать деревянной рейкой, тогда и возникло это название. По своей сути это доска для обшивки, причем самая первая и универсальная разновидность. Помимо вагонки, к популярной сегодня обшивочной доске также относятся «блок хаус» (являющийся имитатором бревна) и «вудхаус» (являющийся имитатором бруса, часто так и называется – «имитация бруса»). Все эти три вида доски для обшивки стен домов и балконов являются сегодня популярными, они отличаются друг от друга лишь формой профиля и размерами, но выполняют одинаковую функцию – применятся для декоративной отделки, поэтому далее по тексту мы будем пользоваться термином «ОБШИВОЧНАЯ ДОСКА», подразумевая вагонку, вуд хаус и имитатор бруса. Все они выгодно отличаются от других видов внутренней и внешней отделки, и составляют достойную конкуренцию другим материалам отделки помещений.

Так выглядит профиль блокхауса (или имитации бревна)
Так выглядит профиль вагонки
Так выглядит профиль вудхауса (или имитации строительного бруса)

Дерево, имеет свойство «дышать» — впитывать влагу из воздуха при ее избытке и выделять обратно в воздух при излишней сухости. Таким образом, внутренняя отделка стен деревянной обшивкой создает сбалансированный микроклимат в помещении. Кроме того, древесина не будет выделять в воздух вредных для здоровья веществ, в отличие от отделочных материалов, изготовленных химической промышленностью.

Чем отличается вагонка от евровагонки.

Что такое вагонка с «европрофилем» или евровагонка? Приставка «ЕВРО» имеет отношение не к качеству материала, а к сечению профиля вагонки. Главное отличие профиля евровагонки от обычной вагонки — это размер шипа. У евровагонки он имеет ширину 8 мм (или 8,33 % от общей ширины, составляющей 96 мм.), а у обычной вагонки шип всего 4 мм. При изменении температуры и влажности окружающего воздуха ширина вагонки может меняться, и из-за этого на стене могут появиться щели, если изменение ширины будет больше чем ширина шипа. В случае с евровагонкой появление щелей маловероятно, так как трудно представить реальные условия, при которых линейные размеры дерева (высушенного) изменятся на 8,33 %.

Разделение вагонки на обычную и евровагонку связано с требованиями стандартов при производстве обшивочной доски. Российский стандарт производства вагонки — ГОСТ 8242-88, зарубежный — DIN 68126.

Длина вагонки и дугих типов обшивочной доски

«Вагонка», «блок хаус» и «имитация бруса» для стыковки друг с другом имеют шип с одной стороны доски и паз — с другой. Вагонка обычно имеет длину 2,0; 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 метра. «Блок хаус» и «имитация бруса» обычно изготавливаются длиной 3 метра или 6 метров, но может иметь и другие размеры. Все три вида обшивочных досок обычно упаковываются в термоусаживающуюся перфорированную (чтобы дерево не прело) пленку.

«Откуда такое количество разнообразных размеров? Для чего?», — спросите вы. Всё просто. Дело в том, что Россия традиционно идет своим путём. Наши, русские люди, придумали обшивать стены вертикально ориентированными досками (в Европе и Америке традиционно обшивают стены по горизонтали, т.е. вся обшивочная доска расположена горизонтально). Соответственно в России длина доски стала изготавливаться в соответствии со стандартной высотой потолков, так возникли размеры 2,1; 2,4; 2,7 метра. Следуя логике и зарубежным стандартам обшивки стен горизонтально расположенной доской – появились размеры 2,0; 2,5; 3,0 метра. Хотя, наряду с перечисленными длинами, существуют и другие, менее распространенные в России размеры, например: 5,1 метр.

Влажность доски обшивочной

При высыхании дерево дает усушку – уменьшается в размере (объеме). При этом уменьшение размера вдоль волокон практически не происходит, но вот в направлении, поперечном ходу волокон, происходит значительное изменение размеров. Величина этого изменения зависит от породы древесины и конкретного значения изменения влажности древесины. В случае с любой доской для отделки — вагонкой, блок хаусом или имитатором бруса самые неприятные сюрпризы связаны с изменением ширины доски.

таблица равновесной влажности древесины

В случае если обшивочная доска имеет естественную влажность, то уменьшение её ширины может быть настолько значительным, что две соседние доски потеряют зацепление друг с другом. В этом случае, для удаления щелей, Вам придется оторвать всю обшивочную доску от каркаса и обшить ею стену вновь, согнав доски впритык.

«Какую влажность должна иметь обшивочная доска?», — спросите Вы. Всё просто – любое деревянное изделие, в процессе его эксплуатации стремится к так называемой «равновесной влажности». «Равновесная влажность» определяется температурой и влажностью воздуха в той среде, где будет находиться доска. Значения этой влажности Вы можете увидеть в таблице. Для жилого помещения она составляет в среднем 8-10%, для улицы она составляет в среднем 12-14%. Логично из этого следует, что сырая доска будет усыхать в помещении, теряя в своей ширине, с другой стороны сухая доска будет увлажняться вне помещения, расширяясь.

Конечно, камерная сушка позволяет производителю высушить любую доску до 8%, но это не всегда правильно и обоснованно. Почему? Поясним основные мотивы:

  • Чтобы при обработке (строжке) доски, из неё не выпадали сучки, доска должна иметь влажность не менее 14%;
  • Чтобы готовое изделие из древесины имело максимально ровную и чистую поверхность с минимальной шероховатостью, её необходимо обрабатывать с максимально возможной скоростью вращения фрез. Естественно фрезы при этом должны быть максимально острыми (не затупленными). Чем меньше влажность древесины при обработке, тем быстрее затупляются фрезы и наоборот;
  • Чем меньше влажность древесины, тем больше её склонность к трещинообразованию, появлению «задиров». Это особенно характерно для таких пород, как лиственница, сосна, ель.

Европейские производители изготавливают вагонку, имитатор бруса и блокхауз из доски, прошедшей камерную сушку и имеющей на выходе влажность 12-14%. Такая влажность идеально подходит для внешней обшивки стен — со стороны улицы. Для внутренней обшивки стен, вагонку (или любую другую обшивочную доску) необходимо просто извлечь из упаковки и выдержать в помещении, стены которого планируется ею обшить, в течение 2 недель. Это вообще является золотым правилом для любых отделочных материалов, изготовленных из древесины. Каждое помещение имеет свой микроклимат, определяющейся климатом района, в котором Вы живете, системой вентиляции данного помещения, работой системы отопления и другими факторами, влияющими на влажность воздуха и температуру, традиционными для данного помещения. Посему будь то обшивочная доска, будь то паркетная доска, будь то половая шпунтованная доска – всегда следуйте правилу выдерживания этих материалов в том помещении, в котором они будут применяться в течение не менее 2 недель (извлеченными из упаковки). За это время влажность древесины придёт к равновесной влажности. Конечно, в дальнейшем равновесная влажность в помещении будет меняться в некоторых пределах, но усушка и увлажнение доски в этих пределах будет уже незначительным.

Породы древесины. Какую выбрать?

Выбирать породу древесины для отделки стен Вы можете, полагаясь в основном на свой вкус и свои финансовые возможности. Однако нужно учитывать несколько моментов:

  • Для наружной отделки стен дома рекомендуется использовать древесину, имеющую повышенную устойчивость к гниению (обычно это древесина хвойных пород). Наиболее оптимальным выбором будут такие породы как лиственница, сосна, ель. Такие экзотические породы как тик исключаем из рассмотрения ввиду их очень высокой стоимости. Если Вы остановитесь на сосне, то лучше использовать карельскую или ангарскую сосну, древесина которых более плотная, прочная и долговечная. Визуально плотность сосны можно определить по расстоянию между годичными кольцами на торце доски – чем плотнее они расположены и чем меньше расстояние между ними – тем плотнее и лучше древесина;
  • Для внутренней отделки жилых помещений можно выбирать любую породу древесины, полагаясь на свой вкус;
  • Отделка бань и саун требует отдельного внимания:
    • Во-первых: ни в коем случае не используйте для отделки сауны хвойные породы древесины. В противном случае, в результате нагрева, доски будут выделять смолу, в которую Вы будете влипать и пачкаться, и которая будет Вас обжигать;
    • Во-вторых: чем больше плотность древесины, тем больше её теплоёмкость и тем горячее она будет казаться при прикосновении. Чтобы понять, какими ощущениями это Вам грозит, – вспомните свои ощущения в сауне от золотой или серебряной цепочки, которую Вы забыли снять. Неприятно? А теперь представьте, какие ощущения будут от скамьи, стоящей в сауне и изготовленной из метала. Дабы свести к минимуму неприятные ощущения от прикосновения, скамьи и обшивку стен в сауне и бане желательно делать из древесины лиственных пород причём тех, которые имеют минимальную плотность. В качестве таких пород подойдут липа, осина, абаши. Из этих трех, осина является не лучшим выбором ввиду своей неустойчивости к гниению и непереносимости к влаге. Осина подойдет для сауны, но не подходит для русской бани. Лучший выбор это липа либо абаши.

Отделка деревом

Среди множества строительных материалов дерево всегда занимало, и, безусловно, будет занимать почетное место. Как бы ни менялись технологии и методы обработки древесины — наверное, в строительстве нет материалов, универсальнее древесины. Древесину любят не только за ее природные, живые свойства — это прекрасный строительный материал, отвечающий современным требованиям и простоте использования.

Судите сами — обшивочная доска может применяться как для внутренних, так и для внешних работ. Стены, обшитые имитацией бруса или вагонкой, имеют ровную, гладкую поверхность. О прекрасных звукоизоляционных свойствах древесины всем известно давно — это практически 100% отражение звука. В определенных местах деревянная доска — это практически единственно возможный материал для отделки внутренних стен помещений. Современные технологии производства обшивочной доски позволяют кардинальным образом изменить вид строения, обшитого деревянной доской «под бревно», или «под брус».

Экономически обшивка стен деревом в конечном итоге выгоднее отделки многими современными материалами — ведь предварительной подготовки стен выполнять не нужно. Дерево полезно для здоровья человека. Оно создает комфортную для человека атмосферу в помещении, хорошо сохраняет тепло и поддерживает постоянную влажность воздуха. Дерево, обработанное защитными составами, не потеряет своего цвета и через 10 лет. Оно хорошо выдерживает жару и холод.

Ну и наконец, попытайтесь вспомнить, бывали ли вы когда-нибудь в столярной мастерской или на лесопилке или в любом другом месте, где обрабатывают или пилят древесину? Вы помните, какой там запах? Неужели он может не нравится? Конечно, каждая порода имеет свойственный ей запах. Надо сказать, что есть и не очень приятные запахи, например, дуб имеет кисловатый своеобразный запах. Но запахи древесины хвойных пород можно назвать ароматами. А ведь запах это не что иное, как выделение из древесины различных эфирных масел и других веществ, многие из которых благотворно влияют на здоровье человека. Многие из этих веществ способны убивать бактерий и болезнетворных микробов. Отделка стен деревом создаёт в доме здоровый климат в прямом смысле этой фразы.

Сорт обшивочной доски (СОРТНОСТЬ). Различия.

Перед упаковкой (обычно в термоусадочную пленку) доску сортируют по сортности. Основанием для деления на сорта служат естественные пороки древесины, и недостатки, появившиеся в процессе производства. В отдельную группу производители могут выделять доску класса «Экстра» или «Премиум». Ее характерное отличие от других сортов — полное отсутствие сучков. Однако, это скорее прихоть самих производителей для увеличения цены доски, и имеет потребительскую ценность у очень требовательного круга заказчиков. Для справки – в странах Европы нет такого понятия, как «безсучковая вагонка». Во-первых, это слишком дорого и экономически не выгодно, во-вторых, европейцы говорят так: «Это же дерево! Как может быть дерево без сучков? Если бы я хотел сделать стены без сучков, я бы обшил их пластиком».

Таким образом, никакой технологической разницы в процессе производства разных сортов нет. Все доски проходят одинаковый цикл обработки и сушки, а разделение по сортам происходит на этапе сортировки готовых материалов.

Сорта зависят от конкретного производителя. Так, некоторые выпускают доску по своим внутренним стандартам качества, разработанным для предприятия (обычно их требования выше, чем требования ГОСТ).

Некоторые изготовители придерживаются требований Европейских и Американских стандартов. В этом случае продукция обычно делится на сорта «А», «В», «С».

Но есть и производители, которые пользуются определениями ГОСТ 8486-86 (использующий определения другого документа: «Пороки древесины ГОСТ 2140-81») и делят вагонку, блок хаус и имитатор бруса (изготовленные из древесины хвойных пород) на сорта с 1-го по 4-ый. Это из ряда вон выходящий случай. Так, согласно требованиям данного ГОСТ, изделия, относящиеся к 4-му сорту, нельзя назвать никак иначе, чем ДРОВА. Рекомендуем заглянуть в ГОСТ 8486-86. В данном ГОСТ обратите внимание на таблицу с названием «Нормы ограничения пороков». Заглянув в данную таблицу, попробуйте ответить себе, стали бы Вы покупать доску 4 сорта в качестве отделочного материала?

Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки

Любой из трех видов обшивочной доски не рекомендуется крепить непосредственно на отделываемую поверхность. Между слоем, образованным обшивочной доской и поверхностью, которую Вы обшиваете должна быть воздушная прослойка, обеспечивающая вентиляцию с тыльной стороны. Такая вентиляция будет препятствовать скоплению влаги, образованию грибка и гниению обшивочной доски. Для обеспечения воздушной прослойки, на обшиваемую поверхность крепятся деревянные бруски, служащие обрешеткой (толщина брусков от 20мм.). Обшивочная доска будет прибиваться уже на обрешетку, созданную этими брусками. Бруски крепятся к поверхности в направлении, перпендикулярном направлению обшивочной доски. Иными словами, например, если Вы планируете обшить стену блокхаусом горизонтально, создав имитацию того, что стены Вашего дома сложены из оцилиндрованых бревен, бруски обрешетки должны быть закреплены вертикально.

Вообще говоря, исходя из сказанного выше, с целью обеспечения нормальной тыльной вентиляции, с целью препятствования скоплению и застаиванию влаги, — бруски обрешетки рекомендуется всегда крепить вертикально, а обшивочную доску крепить горизонтально (или под углом до 45 градусов).

Шаг установки бруска обрешетки выбирается в зависимости от толщины обшивочной доски (чем больше толщина доски, тем больше можно увеличить расстояние между брусками). Традиционно шаг обрешетки составляет 0,5-1 метр.

При устройстве обрешетки рекомендуем пользоваться такими инструментами как уровень и отвес. Не стоит полагаться на свой глазомер, если не хотите получить впоследствии волнистую стену.

Как расположить вагонку, имитатор бруса или блокхауз на стене при горизонтальной обшивке, пазом вверх или пазом вниз?
Давайте рассуждать логически. Если Вы крепите доску горизонтально, пазом вверх и шипом вниз, то вода, попадающая на стену, будет скапливаться в пазу, как в ванной. Теперь вспомним про пыль. Пыль тоже будет скапливаться в пазу, если тот обращен вверх. Намокая от воды, пыль будет образовывать в пазу кашицу и удерживать влагу, замедляя её испарение. Кроме того пыль гигроскопична и будет собирать в себя влагу, содержащуюся в воздухе. Такие процессы вызовут образование грибка и гнили. Исходя из этого, единственно правильным расположением доски на стене, будь то вагонка, имитация бруса или блок хаус, будет расположение шипом вверх и пазом вниз.

Если же Вы предпочли расположить доски вертикально, то при таком креплении старайтесь располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Крепление вагонки к стене гвоздем насквозь

Как крепить к брускам обрешетки?
Вариант 1 (простой, но плохой): В тех помещениях, где идеальная красота не столь важна (например, подсобных помещениях) можно использовать и гвозди. Конечно, не стоит применять обычные большие гвозди, мало того, что выглядит это не очень аккуратно, существует риск, что узкая и тонкая отделочная доска при таком неделикатном обращении просто расколется. Не поскупитесь на специальные гвоздики — с маленькими шляпками или откусывайте шляпки кусачками. Теперь вопрос: как прибивать? Можно, не мудрствуя лукаво, прибить по центру доски — во всяком случае, будет прочно.


Крепление вагонки к стене гвоздем в паз

Вариант 2 (неплохой, но сложный): Для сохранения приличного внешнего вида можно забивать гвозди в пазах — в таком случае их будет уже почти не видно. В чем самая большая сложность? В том, что при расположении досок пазом вниз, Вы в каждую доску должны забивать гвоздь снизу вверх. Во-первых, это неудобно, а у пола практически невозможно. Во-вторых, ориентация гвоздей снизу верх способствует стремлению доски соскользнуть по ним вниз (особенно в случае применения гвоздей с обрубленными шляпками).
Надо заметить, что данный вариант крепления наиболее распространен в России, но в двух случаях: при вертикальной обшивке стен, при горизонтальной обшивке стен с расположением досок пазом вверх (вопреки логике). В последнем случае прибивать доску начинают от пола и движутся вверх, к потолку.

 

Потайное крепление вагонки к стене специальными скобами

Вариант 3 (лучший): Если же вы все-таки хотите, чтобы поверхность имела приятный эстетический вид, нужно использовать специальную скобу для крепления. Этот способ самый лучший, аккуратный и правильный. Начинать прибивать доску следует от потолка и далее двигаться вниз, к полу.

скобы для крепления вагонки, блокхауса, имитатора бруса к стене

Для того, чтобы стена после отделки выглядела аккуратнее у потолка, у первой (верхней) доски, которая крепится впритык к потолку – можно срезать шип. Чтобы не допустить раскалывания доски во время этой процедуры, срезать шип можно с использованием пилы с последующей обработкой рубанком либо просто с использованием рубанка. С другой стороны, Вы можете не делать этого, если после отделки стены планируете закрыть место примыкания стеновой обшивки к потолку декоративной галтелью.

 

Потайное крепление имитации бруса к стене гвоздем в гребень

Вариант 4 (народный, самый распространенный): Самый распространенный в народе способ крепления вагонки (как и имитации бруса или блокхауса) это крепление гвоздем, забитым под углом в «шип» (или «гребень»). В данном случае Вам нет необходимости тратиться на скобы. Шляпки гвоздей не будут видны, они останутся скрытыми. Забивать гвоздь в гребень намного проще, чем в паз. При горизонтальном креплении, монтаж нужно начинать от пола (располагая доски «шипом» вверх) и двигаться вверх. При вертикальном креплении рекомендуем располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Уход за обшивочной доской

Ничем не покрытые деревянные изделия нельзя сильно смачивать, использовать абразивные моющие средства и сильные растворители. Загрязнения удаляются сухой или чуть влажной мягкой тряпочкой. Устойчивые пятна оттираются слабыми растворителями. Обращаем внимание на то, что многие породы древесины, особенно лиственные, обладают высокой впитывающей способностью. Например, бук. Если Вы не нанесли на поверхность никакого защитного слоя, то очень высок риск образования пятен, которые Вы уже никогда не сможете вывести. Так, например, капли жира, попавшие на поверхность бука, мгновенно впитаются и начнут растекаться по волокнам, образовывая широкие темные пятна.

В настоящее время на рынке предлагается широчайший ассортимент различных покрытий для древесины, способных защитить её от влаги, гниения, грязи. Дополнительно, эти покрытия могут быть как декоративными, так и незаметными. Декоративные покрытия, помимо функций защиты, могут окрашивать древесину в определенный тон (например, придать сосне цвет лиственницы) или придавать блеск или выделять фактуру. Мы рекомендуем применять пропитки, морилки, грунтовки и лаки на водной основе. Обращаем внимание на то, что понятие «на водной основе» не означает, что данное покрытие всегда можно будет смыть водой. Такие покрытия быстро высыхают, не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и необычайно устойчивы к внешним воздействиям после своего полного высыхания. Для справки: современные деревянные евроокна покрываются ни чем иным, как лаками на водной основе и имеют гарантию на лакокрасочное покрытие от 5 лет.

В последнее время всё большую популярность набирает применение масла и/или воска в качестве покрытия вместо лака.

Деревянную обшивку, в случае большой влажности в помещении, нужно крепить таким образом, чтобы был постоянный доступ воздуха с обратной стороны. При горизонтальном расположении реек каркаса (на который прибита обшивочная доска), вода может попадать в пазы и застаиваться, поэтому лучше всего избрать для бани, сауны и наружных стен дома вертикальное направление реек — оно способствует стеканию воды. Лучше всего не рисковать и не делать деревянную обшивку в сауне или бане во всю стену. Оставьте участок высотой 20–40 см от поверхности пола или края ванны (наиболее влажные места можно облицевать плиткой).

Похожее ...

комментария 22

  1. Подскажите, а толщина доски имеет лишь декоративное значение?

    • Нет, Игорь, не только. Безусловно, от толщины и ширины зависит зрительное восприятие, например блокхаус придуман как имитация бревен, но будет он казаться бревном или нет — зависит от соотношения пропорциональности его ширины и толщины. Если ширина блокхауса значительная, а толщина менее 4 см, то стена, обшитая таким блокхаусом будет выглядеть не бревенчатой, а нелепой. Всё должно быть пропорционально. Если не вдаваться в детали и не искать «золотое сечение», то можно руководствоваться простым правилом: «чем толще – тем лучше».

      Помимо эстетических соображений, есть и другие. Так, для наружной обшивки стен желательно применять доску с толщиной не менее 35 мм. Причина этого в том, что чем больше толщина доски (будь то блокхаус, имитация бруса и т.д.), тем она будет более устойчива к внешним воздействиям (нагрев под солнцем, перепады температур и влажности). И наоборот – чем тоньше будет толщина доски, подверженной внешним воздействиям, тем больше вероятность, что она треснет, её будет скручивать и т.д.

  2. Славик:

    А где в Питере могут сушить дуб?

    • Вячеслав, сушка дуба довольно сложный и главное длительный процесс. Даже на камерную сушку уходит не менее 2 месяцев. Возможно, есть варианты ускоренной сушки дуба (например вакуумной), но мне такие места в Петербурге и Ленинградской области неизвестны. Даже при наличии камер, нужно иметь опыт сушки дуба. Насколько мне известно, в Петербурге нормально сушили дуб (ну и любые другие породы древесины) на ул. Бокситогорская д.9. Там в советское время был деревообрабатывающий комбинат. На базе этого комбината создан некий деревообрабатывающий технопарк (если можно так выразиться) там есть разные собственники и арендаторы. Кому принадлежат сушильные камеры сегодня — мне неизвестно. Всё течет, всё изменяется и возможно в городе у кого-то давно уже появились новые сушильные камеры

  3. алексей:

    Возможна ли обшивка стен внутри дома блокхаусом вертикально, часто ли применяется?

    • Алексей, нет, обшивка стен вертикально — встречается нечасто. Это скорее всего будет выглядеть некрасиво и напоминать забор или средневековую крепостную стену из вертикально воткнутых в землю бревен. Такая обшивка стен визуально увеличит высоту помещения. Можно ли так обшивать стены — да, можно. Часто ли так делают — нет, не часто. Будет ли это красиво — зависит от остальных деталей интерьера и стиля оформления всего помещения

  4. Александр:

    хочу обшить стены внутри жилой комнаты в частном доме обшивочной доской, типа имитации бруса 190х20мм, следует ли оставлять зазоры между досками, при учсловии сушки до 12% и выдержке 2 недели в помещении? Спасибо.

    • Александр, добрый день!
      Если Вы не собираетесь ежедневно поливать эти стены водой, то оставлять зазоры не нужно ни в коем случае!

  5. Добрый день! Как крепить евровагонку на внешнюю стену контейнера(дом)? надо ли утеплять стены перед креплением?

    • Крепление облицовочного слоя (которым является и вагонка в том числе) не связано напрямую с необходимостью утепления стен. Стены утеплять конечно надо. Сами выбирайте с какой стороны это делать. Что касается крепления вагонки, то она является абсолютно неподходящим материалом для наружной отделки. Вагонку применяют изнутри. Вагонка имеет малую толщину и снаружи, под воздействием перепадов влажности и температуры её будет «крутить винтом». Для наружной отделки желательно применять обшивочную доску с толщиной более 30 мм. Это может быть иммитация бруса.
      Сначала к стене крепится обрешетка, к которой потом прибивается обшивочная доска. Обрешетка нужна не только для крепления, она обеспечивает вентиляционный зазор под слоем обшивочной доски.
      ПРИМЕР:
      Прикрепите к стенке контейнера вертикально бруски 40х40 или, например, доски 50х100 на расстоянии 50-80 см друг от друга. Далее, горизонтально обшейте стену обшивочной доской. Обшивочные доски располагать шипом (гребнем) вверх и пазом вниз. Крепится обшивочная доска к доскам обрешетки гвоздями. Гвозди забиваются под углом, в сторону предыдущей доски (в этом случае гвоздь подтягивает прибиваемую доску к предыдущей)

  6. Людмила:

    Информация полезная и интересная. но у меня вопрос. Зимой обшила комнату на втором этаже евро вагонкой. Началось лето и ее начало выпирать то в одном месте то в другом. Что делать подскажите.Вагонка покрыта лаком на водной основе.

    • Людмила, добрый день!
      К сожалению, в этом случае есть только один способ — отрывать всю вагонку, дать ей отлежаться в том же самом помещении 2 недели, чтобы её влажность сравнялась с влажностью помещения. Далее обшивать ей стены снова, при этом бруски обрешетки должны располагаться с шагом не более 50 см. Если бруски обрешетки располагаются реже, то обшивочную доску будет «вести».

      Если решитесь на эту процедуру, то обратите внимание на форму досок снятых со стен. Если доски будут выглядеть будто их выкрутило винтом, значит Вам зимой продали сырые доски и их скрутило после того, как они подсохли. Такие скрученные доски желательно заменить вообще.

      В любом случае старайтесь сделать так, чтобы в помещении не возникало сильных перепадов влажности и температуры так как именно данные факторы вызывают деформацию досок.

      Чаще всего описанная Вами ситуация возникает когда стены обшиты сырой доской и когда при этом бруски обрешетки расположили на слишком большом расстоянии друг от друга

  7. Роман:

    Научите. Хочу обшить комнату под имитацию бруса. Стена кирпич. Надо ли утеплять и изолировать пароизоляцией и не будет ли на стенах скапливаться влага. В интернете везде пишут поразному.

    • Роман, добрый день!
      Начнем с влаги. Будем называть её росой. С выпадением росы всё просто — она выпадает в том случае, когда теплый воздух (в любом случае имеющий некую влажность) попадает на холодную поверхность. Эта ситуация очень знакома людям, носящим очки. Когда человек в очках входит зимой с мороза в теплое помещение, то теплый влажный воздух этого помещения, касаясь холодной поверхности очков, конденсирует на ней капли воды.

      Есть такое понятие «точка росы». Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Если интересно, то чуть более подробно это описано в этой статье на примере утепления контейнера http://nauchite.com/2014/uteplenie/
      Рекомендую прочитать её, там практически описана ситуация, аналогичная Вашей.

      Будет ли в Вашем случае, без пароизоляции на кирпиче выпадать роса? Зависит от разности температур внутреннего воздуха и кирпичной стены при определенной влажности воздуха внутри помещения. Если у Вас толщина кирпичной стены больше метра, то можно ничего не бояться 🙂 Однако как и в пословице «маслом каши не испортить», тут аналогичная ситуация и пароизоляция не будет лишней.

      Оставив лирику, всё просто, вариантов всего 2. Посмотрите на картинку, нарисованную для Вас Как обшить кирпичную стену вагонкой

      В зависимости от того, насколько тонкая и холодная ваша стена из кирпича, два варианта:

      ВАРИАНТ 1 (упрощенный, без утепления)
      Всё как на картинке. На стену крепим бруски обрешетки. Обычно 40х40мм с шагом 0,5м. Поверх обрешетки, степлером крепим пароизоляцию внахлест. Стыки можно проклеить специальным скотчем (блестящий, напоминает фольгу). Далее крепим вагонку прямо поверх пароизоляции… Вообще, справедливости ради стоит отметить, что в идеале, между вагонкой и пароизоляцией тоже должен быть воздушный зазор, поэтому, если Вы перфекционист и Вам будет не лениво, то на стенку набиваются бруски обрешетки 20х40мм, потом к ним степлером крепится пароизоляция, потом снова набиваются бруски 20х40мм (прямо поверх первого слоя брусков) и вот уже на эти бруски крепится вагонка.

      ВАРИАНТ 2 (усложненный, с утеплением)
      Посмотрите как на картинке устроен пол. Переверните в уме картинку и представьте, что это стена, а не пол. Слой №8 — не гидроизоляция, а ваша кирпичная стена. Вам нужна такая же конструкция. Изнутри помещения лучше утеплять минеральной ватой. Типовой размер листов миниральной ваты: толщина — 50мм, ширина — 600мм, поэтому всё делается со следующими размерами. Берете бруски обрешетки не 40х40мм, а уже 50х50мм (равны толщине листа минваты) и прибиваете их вертикально так, чтобы между их осями было 600мм (в этом случае чистое расстояние между брусками будет 600мм — (50мм/2) — (50мм/2) = 550мм. Таким образом мы получаем расстояние на 5см меньше ширины листа минваты (чтобы он входил сжимаясь, очень плотно). Далее всё как в примере №1. Поверх обрешетки крепим степлером пароизоляцию, далее обшиваем вагонкой или иной обшивочной доской

  8. Оксана:

    Здравствуйте. Спасибо за полезную информацию. И вроде все понятно. Но вот что можно слелать в нашем конкретном случае. У нас дом из бруса, построили 2 года назад, но пока дом «усаживался» некоторые брусья деформировались, где то лопнули, в общем стена уже не идеально ровная. Очень хотим облицевать стены вагонкой вертикально. И при этом хотелось бы спрятать по возможности проводку, которая сейчас открыта. Можете что то посоветовать?

    • Оксана, так в чем проблема? Вы же изнутри обшивать хотите? Бруски обрешетки прибиваются горизонтально, вагонка — вертикально. Деревянный дом дает усадку довольно долго, кроме того он от изменения влажности воздуха «дышит» (брус то набухает от влаги, то подсыхает, меняя объём). Брус и бревна от изменения влажности меняют размер в поперечном сечении, а вдоль волокон (по длине) они почти не меняют размер. Из-за этого постоянно немного «гуляет» высота стен. Обшивать стены стоит горизонтально по двум причинам:

      • во-первых, изменение высоты стен будет нивелироваться расширением, сужением зазоров между досками вагонки.
      • во-вторых, доски вагонки, расположенные горизонтально, тоже «дышат» и будут набухать/усыхать синхронно в то же время и в тех же направлениях, что и бревна стен.

      Если Вы прибиваете вагонку вертикально, она не сможет компенсировать колебания высоты стен. Можно сделать плавающее крепление, но это сложно. Вертикальное крепление делать можно, в этом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО обрежьте доски вагонки так, чтобы их края на 2-4 см (в зависимости от того, сколько сможете спрятать за плинтусами и бордюрами) не доходили до пола и потолка. Это будет деформационный зазор на случай вертикальной усадки стен.

      Прятать проводку между двумя слоями дерева не самый безопасный вариант, но если очень хочется, то:

      • во-первых прокладывайте проводку в гофре;
      • во-вторых участки, проложенный скрытым образом должны быть цельными! Никаких скруток и спаек! Все соединения только в коробках, выведенных наружу.
      • в-третьих (общее правило для любой проводки) никаких скруток алюминия с медью!
  9. vladimir:

    добрый день
    подскажите пожалуйста можно ли использовать для внутренней отделки дома вагонку из осины? спасибо))

    • Владимир, да, конечно можно. Для внутренней отделки дома, в особенности если речь не идет о помещениях с повышенной влажностью, с контрастной температурой, — можно использовать вагонку практически из любых пород древесины. То, что чаще всего используется вагонка из сосны либо ели объясняется лишь тем, что цена такой вагонки обычно ниже цен на вагонку из других пород древесины. А вот обшивать сауну или парилку вагонкой из хвойных пород — нельзя!

  10. Густав:

    Добрый день! Что бы не терять драгоценное время я хочу обшить снаружи свой дачный домик зимой имитацией бруса. Подскажите пожалуйста, каковы особенности работы с имитацией бруса в зимний период.

    • Особенность состоит в том, что влажность зимой (при отрицательных температурах) ниже, чем летом. Поэтому если окажется, что приобретенная Вами имитация бруса имеет низкую влажность и Вы сгоните доски максимально плотно, то может случиться так, что весной-летом-осенью доски начнут набирать влажность и расширяться. Если зазоры не были оставлены ни по длине, ни по ширине, то доски начнут упираться друг в друга и могут встать «домиком». Если влажность доски выше 13%, то можно в принципе сгонять доски плотно друг к другу.

  11. Алексей:

    Доброго здоровья Вам желаю.
    Есть желание обшить ванную комнату вагонкой лиственницы. Есть два варианта: 1). включая стены душевой кабинки; 2). Для стен кабинки использовать стекло или плитку. Возможно ли это? Особенно первый вариант? На что обратить внимание?
    Благодарю Вам.

    • Алексей, стены душевой обшивать деревом не рекомендуем. Даже лиственница будет гнить, а при плохой вентиляции ещё и плесневеть. Есть не очень разумный вариант обшить все стены деревом, но установить на шпильках стеклянные экраны с зазором между стеклом и стеной сантиметров 5-10 для вентиляции. Вариант неразумный, так как затруднительно будет мыть сторону стекла, обращенную к стене. Лучше таких конструкций избегать.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *