Защита древесины от гниения. Обжиг древесины

Защита древесины от гниения. Обжиг древесины

Обработка древесины с целью её защиты от гниения, грибка, плесени — один из самых насущных вопросов в строительстве. Кроме того не стоит забывать и о насекомых, самым страшным из которых является жук короед. Ниже мы рассмотрим такие способы защиты как обжиг древесины, пропитка древесины, осмаливание древесины. Сразу оговоримся, что речь идет о деревянных конструкциях, эксплуатирующихся в условиях с ярко выраженным внешним негативным воздействием. Таким воздействием являются: высокая влажность, резкие перепады температур, ультрафиолет. Наиболее распространенными вариантами тяжелых условий эксплуатации древесины являются:

  1. Контакт древесины с землей;
  2. Атмосферное воздействие на древесину, применяемую вне помещений (деревянные конструкции и внешние обшивочные материалы, находящиеся «под открытым небом»);
  3. Использование древесины в помещениях с высокой влажностью, неотапливаемых помещениях (например парилки, душевые и ванные комнаты, погреба и подвалы).

Так как при использовании деревянных конструкционных и отделочных материалов внутри отапливаемых помещений с постоянной температурой и низкой влажностью — вопрос обработки древесины с целью её защиты от гниения практически не стоит, — данная статья не затрагивает эту тему.

Сразу оговоримся, что данная статья рассматривает варианты защиты древесины своими собственными силами с использованием ручного инструмента и/или химических веществ доступных для приобретения. 

Итак, для начала, кратко опишем основные способы защиты древесины от гниения, применяемые сегодня. 

Пропитка древесины

Пропитка древесины является на сегодняшний день самым распространенным способом защиты из-за простоты применения. Подчеркиваем, что именно из-за простоты применения, так как антисептические составы являются жидкими и наносятся на древесину обычной кистью или валиком. Более того, сегодня в продаже есть огромное количество комбинированных защитных составов, объединяющих в себе антисептик (защита от грибка, плесени, насекомых) и антипирен (защита от возгорания). Все эти составы широко представлены в магазинах и есть множество составов с невысокой стоимостью, что делает неразумным приготовление данных антисептиков и антипиренов вручную. Хотя если у Вас есть желание приготовить такие составы самостоятельно, то это совершенно несложно. Основой данных составов служат различные соли, растворенные в воде:

Для приготовления водорастворимых антисептиков можно применять: фторид натрия (ФН), кремнефторид аммония (КФА), составы на основе борной кислоты и бора. Правда нужно понимать, что данные антисептики легко вымываются из древесины. Мало вымываемые антисептики представляют собой уже целый коктейль из солей, металлов и кислот. Приготовление таких растворов в домашних условиях довольно сложно и не целесообразно. Очень часто в «домашних условиях» используют раствор медного купороса.

Для приготовлении антипиренов в основном используются вещества, которые разлагаются при нагревании с выделением газов, не поддерживающих горение (например, сернистый газ, аммиак). Одним из лучших антипиренов является диаммоний-фосфат (аммоний фосфорнокислый двузамещенный), который при нагревании выделяет окислы фосфора, покрывающие древесину защитной пленкой, и негорючий газ аммиак. Диаммоний фосфат обычно применяется в смеси с сульфатом аммония. Хорошим антипиреном также является смесь фосфорнокислого натрия с сульфатом аммония. В качестве антипирена может быть использована и смесь буры с борной кислотой (в соотношении 1:1).

Нужно понимать, что самостоятельная пропитка древесины в «домашних условиях» вряд ли защитит навсегда и от всего. Во-первых, пропиточные растворы, наносимые кистью или валиком, не способны полностью пропитать дерево на всю его глубину и пропитывают лишь поверхностный слой. Глубина пропитки будет зависеть от множества факторов, начиная от породы дерева и заканчивая его влажностью. Во-вторых, пропиточные составы вымываются из древесины. Выводов всего два:

  1. Пропитка древесины антисептиком и антипиреном вещь нужная и игнорировать её не стоит;
  2. Пропитку древесины стоит производить как можно раньше, сразу после приобретения (когда доски/брус и т.д. представлены отдельными погонажными изделиями), а не по завершению строительства по уже готовой конструкции;
  3. Для пропитки древесины лучше использовать всё же готовые, промышленные составы, желательно комбинированные и из числа не вымываемых или мало вымываемых;
  4. Пропитка древесины не гарантирует вечной защиты от гниения так же как и не гарантирует абсолютной устойчивости к воздействию огня. Поэтому, в зависимости от условий эксплуатации, дополнительные меры защиты не будут лишними.
  5. Пропитывая древесину уделите наибольшее внимание торцам на которые выходят срезы волокон.

Пропитка дерева отработкой

Пропитка древесины отработкой (отработанным машинным маслом) тоже часто используется многими, так как это кажется простым решением. Бесплатно найти некоторое количество отработанного моторного масла не составит проблем, также, как и найти кисть или валик или просто тряпку для его нанесения на поверхность древесины. Пропитка древесины отработанным машинным маслом как и любыми другими минеральными или синтетическими маслами является неплохим способом защиты древесины от гниения, но эффективность защиты будет зависеть от глубины пропитки дерева. В «домашних условиях» у Вас не получится пропитать древесину на большую глубину. Чтобы хоть как-то увеличить глубину пропитки — рекомендуется во-первых хорошо высушить древесину, сделать это можно уложив её слоями через деревянные прокладки (рейки, сделанные из древесины того же сорта) в сухом помещении или хотя бы под навесом. Укладывать доски нужно таким образом, чтобы вокруг каждой из них оставался вентиляционный зазор со всех сторон (доски не лежали друг на дружке без прокладок и не укладывались впритык друг к другу). Уложенную таким образом пачку ни в коем случае нельзя плотно накрывать целлофаном. Из целлофана можно сделать навес, но при этом нужно тоже уложить поверх пачки прокладки таким образом, чтобы целлофан нигде не касался древесины а так же не закрывал сложенную пачку со всех сторон по бокам, тем самым препятствуя вентиляции. В противном случае, накрытая целлофаном древесина (лежащая на улице в теплую погоду) посинеет и на ней начнет расти грибок уже через несколько дней.

ДЛЯ СПРАВКИ — промышленная пропитка древесины

Глубокая пропитка древесины в промышленных условиях впервые начала применяться при производстве деревянных шпал и столбов. Такую пропитку осуществляют путем помещения деревянных изделий в герметичную камеру, из которой откачивается воздух и внутри создается вакуум. Далее камеру наполняют пропитывающим составом (для шпал использовалось каменноугольное масло по ГОСТ 2770-74), который покрывает все помещенные в камеру деревянные изделия. После этого в камеру вновь запускают воздух. В результате дерево пропитывается составом практически насквозь. Дело в том, что при первичной откачке воздуха, он выходит не только из камеры, но и из пор самой древесины. А когда воздух впускают обратно, — поры древесины пытаются набрать его назад, но они находятся под слоем масла, поэтому дерево «всасывает» в поры масло вместо воздуха. Простыми словами происходит тоже самое как если бы вы сжали пустую клизму, выпустив из неё весь воздух, затем погрузили её в таком сжатом виде в масло и там разжали руку. Клизма, пытаясь вернуться в исходное состояние, всосет в себя масло.

Сегодня подобным образом в промышленности производится и пропитка антисептическими растворами. Общий принцип остается тем же — камерная пропитка с использованием вакуумирования. Такая пропитка имеет ещё одно название — Импрегнирование. Слово произошло от англиского «to impregnate» — пропитывать, насыщать. Доски, прошедшие такую обработку, в магазинах обычно называются «глубоко импрегнированная доска». Отличить качественную доску глубокого импрегнирования можно визуально по цвету её поверхности и цвету волокон на срезе при распиливании. Такая доска обычно имеет ярко выраженную неестественную окраску с потемнением волокон, буд-то они прошли ещё и термическую обработку. Если распилить такую доску, то на свежем срезе должно быть видно, что изменение цвета произошло практически на всю глубину древесины, а не носит лишь поверхностный характер (как это происходит при ручном нанесении антисептика кистью или валиком)

Осмаливание древесины

Некоторые, для защиты древесины от гниения применяют осмаливание — покрытие поверхности древесины расплавом смолы. Имейте ввиду, что в большинстве случаев этот способ не только не защитит дерево от гниения, а напротив — ускорит процесс гниения! Осмаливая дерево, Вы инкапсулируете оставшуюся в нём влагу, древесина не сможет сохнуть, тем самым внутри будут созданы идеальные условия для гниения. Осмаливание деревянных досок допускается производить лишь с одной из сторон, чтобы древесина могла «дышать» через оставшиеся стороны.

Обжиг древесины — лучшая защита древесины

Знаете, все, перечисленные выше, способы защиты древесины имеют свои недостатки. Начнем с того, что большинство пропиточных составов являются по своей сути ядами (в большей или меньшей степени). И если уж Вы решили, не покупая дорогих составов, самостоятельно защитить древесину от гниения, то мы бы не рекомендовали использовать обработку древесины медным купоросом, отработанным машинным маслом, каменноугольной смолой и подобными им веществами. Обратимся к истории и вспомним, чем пользовались наши предки.

Самый простой состав для пропитки древесины, не являющийся канцерогенным и летучим это насыщенный раствор обычной пищевой соды (Гидрокарбонат натрия), к тому же цена на пищевую соду совсем невысока. Но такая пропитка древесины будет являться вымываемой (недолговечной).

А вот самый лучший способ долговременной защиты древесины от гниения, плесени, грибков и насекомых это обжиг древесины или «подкуривание древесины»! Этот способ пришел из глубокого прошлого. Наши предки заметили, что обгоревший во время лесного пожара лес — практически не гниёт. Кроме того, обгоревшая, но не сгоревшая полностью в костре, древесина может годами лежать на земле или в земле и не гнить. Для долгосрочной защиты применяется довольно глубокий обжиг древесины, при котором образуется обугленный слой с толщиной не менее 2 мм. Внешне такая древесина выглядит, как изображено на фото ниже

 

Защита древесины обжигом

Защита древесины обжигом

Кстати, такой глубокий обжиг древесины, на глубину более 1 мм, удалит с поверхности даже грибок и плесень, если они недавно завелись на поверхности, что быстро случается в условиях сырости и тепла. Выглядит это как на фото ниже (черные следы):

Плесень можно также устранить обжигом

Плесень можно также устранить обжигом

В древние времена на Руси защиту древесины обжигом применяли в основном для тех изделий и конструкций, которые по своему назначению постоянно контактируют с землей. Например столбы. Перед тем как закопать столб в землю, его клали в костер той частью, которая будет впоследствии закопана. Обжиг производили до глубокого обугливания. При этом наши предки не защищали обжигом те деревянные изделия, которые оставались на виду (не закапывались в землю) потому как обугленная поверхность считалась не красивой внешне.

Обжиг древесины как защита от гниения

Обжиг древесины как защита от гниения

Однако так считали не во всех странах. На самом деле защиту древесины обжигом в прошлом производили не только на Руси, но и во многих других странах. Так, например в Японии подобный способ применяется с 18 века. В те времена, в Японии, с целью защиты поселений от лесных пожаров, производились целенаправленные выжигания примыкающих участков леса с целью образования защитной полосы, исключающей перекидывание огня с горящих деревьев на ближайшие строения в случае, если случится лесной пожар. Тогда японцы заметили, что обугленные остатки деревьев практически не подвержены гниению, образованию плесени и воздействию насекомых-паразитов. В отличие от наших предков, Японцы увидели определенную красоту во внешнем виде древесины, подвергшейся обжигу и стали широко применять обжиг как для защиты древесины, так и в декоративных целях. Обожжённая древесина прекрасно защищена и удивительна по красоте. Японцы стали повсеместно использовать её в строительстве — для облицовки фасадов домов и строительства заборов.

Что происходит с древесиной при обжиге? При обжиге древесины, под воздействием высокой температуры в условиях недостатка кислорода (внутри пламени) в верхних слоях начинается процесс сужения волокнистых каналов и пиролиза а также последующая закупорка этих волокнистых каналов смолами, образующимися в результате пиролиза.

Стоит отметить два важных момента:

  1. Срок службы древесины, подвергнутой глубокому обжигу, — увеличивается до 80-ти лет!
  2. Для самостоятельной защиты древесины методом обжига, — Вам не придется приобретать ничего (или только керосиновую/бензиновую паяльную лампу)!

 

Менее глубокий обжиг древесины тоже повысит её устойчивость к грибку или гниению но не настолько хорошо и по факту такой обжиг применяется не столько для защиты древесины от гниения, сколько просто в декоративных целях для подчеркивания фактуры её волокон.

Декоративный обжиг древесины

Декоративный обжиг древесины, как это и следует из названия, — применяется не для защиты древесины, а скорее в декоративных целях. Защитное воздействие такого обжига — незначительно. Декоративный обжиг применяется для того, чтобы подчеркнуть фактуру древесных волокон. Причудливый рисунок волокон древесины это ни что иное как рисунок, образованный её годовыми кольцами. Когда бревно распиливают вдоль («распускают на пилораме») на доски, — радиальные годовые кольца, распиленные вдоль, образуют на досках неповторимый и причудливый узор. Каждое из этих колец формируется за один год, — это слой древесины, который образовался за один год. Цвет, толщина и плотность этого слоя зависят от того, насколько «хорошим» был этот год для дерева. Так если в этом году было тепло и влажно, то годовое кольцо будет светлым, мягким и толстым. И наоборот, если было преимущественно холодно либо очень засушливо, то слой будет темным, тонким и очень плотным.

Некоторые породы древесины отличаются тем, что имеют изначально ярко выраженную фактуру. К таким породам относится, например, лиственница. У сосны фактура менее яркая, у ели ещё менее яркая. Однако, применив неглубокий обжиг древесины, мы можем подчеркнуть фактуру волокон. Контрастность фактуры определяется длительностью обжига как на картинках ниже:

На фотографиях ниже изображены сосновые доски, которые были обожжены паяльной лампой. Как видите, после обжига, у всех досок проявилась контрастная фактура. Кроме того доски немного потемнели в целом, что придало им красоты. Теперь они напоминают «вяленую» лиственницу. Если их использовать для внутренней отделки, то лучше всего покрыть качественным маслом или воском. Лак не нужен. А можно использовать лессирующие (полупрозрачные) краски.

Декоративный обжиг сосновых досок

Декоративный обжиг сосновых досок

Паяльная лампа — лучший выбор для ручного обжига

Если говорить о ручном обжиге, особенно об обжиге в декоративных целях, то в такой работе важна скорость и аккуратность. Конечно аккуратнее всего работать строительным феном, однако если нужно обработать не одну доску, а целое множество — ручной строительный фен — не лучший выбор. Процесс обжига пойдет быстрее с паяльной лампой. Паяльные лампы в основном делятся на две группы — это газовые и бензиновые (или керосиновые). Использовать газовые не рекомендую так как вы буквально разоритесь на покупке компактных газовых баллонов (Исключением будет использование газовой горелки, подключенной к большому газовому баллону, но не думаю, что такой комплект есть у каждого в хозяйстве, поэтому этот вариант не рассматриваем). Мы бы рекомендовали использовать бензиновую паяльную лампу. Такие есть в продаже в крупных строительных магазинах, хотя с каждым днем их всё тяжелее найти. Такие лампы в современном мире выходят из обихода как анахронизм.

Паяльная лампа бензиновая

Паяльная лампа бензиновая

Первое использование бензиновой паяльной лампы скорее всего принесет немало сюрпризов — непонимание нюансов её работы и даже страх. На самом деле нет ничего страшного в её использовании, однако определенные меры техники безопасности соблюдать безусловно нужно. Вы будете работать с двумя опасными факторами: бензин и огонь! Отсюда несколько общих рекомендаций, несоблюдение которых может привести к плачевным последствиям! Итак, по порядку:

Для наполнения паяльной лампы Вам понадобится воронка (в идеале из жести, но пойдет и пластиковая) и маленькая канистра на пару литров или бутылка 1-2 литра с закручивающейся пробкой. Идеалогия в том, что если из-за нарушения техники безопасности что-то пойдет не так и бензин вспыхнет в тот момент, когда Вы наполняете лампу из некой емкости, то лучше это будет литровая ёмкость с бензином, чем 20-ти литровая канистра, полная бензина! Любые Ваши действия должны планироваться с оглядкой на то, что что-то может пойти не так и в этом случае не должно произойти катастрофы.

Использование паяльной лампы

  1. Ставим поблизости один (а лучше несколько, так как они зачастую не срабатывают) порошковый огнетушитель и/или песок с лопатой.
  2. Выбираем место промежуточного наполнения бензином маленькой заправочной ёмкости из большой канистры. Это место должно быть вдали от источников пламени, тепла, горючих материалов (сено; сухая; трава; доски; участок «земли» где под ногами торф и т.д.) и от того места, где вы будете работать с паяльной лампой (открытым пламенем). Здесь мы, с использованием воронки, переливаем бензин из большой канистры в маленькую или в бутылку 1-2 литра. Важно учесть, что все ёмкости с бензином могут быть открыты лишь в моменты наполнения, всё остальное время они должны быть закрыты! Это архиважно, так как кто-нибудь может, споткнувшись, опрокинуть их! Идеальным будет делать это на асфальтовой площадке или площадке, мощенной плиткой.
  3. Заправка паяльной лампыДалее выбираем второе место, в котором Вы будете заливать бензин в паяльную лампу из бутылки или маленькой канистры. Как и в случае, описанном выше, — это должно быть аналогично вдали от источников пламени, тепла, горючих материалом (сено; сухая; трава; доски; участок «земли» где под ногами торф и т.д.) и от того места, где вы будете работать с паяльной лампой (открытым пламенем). Заполнять лампу нужно с использованием воронки. Разумеется, что лампа при этом должна быть выключена и должна остыть! Ваши руки, одежда и ёмкость, из которой вы собираетесь наполнить паяльную лампу НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны быть мокрыми от бензина!!! Выкручиваем из корпуса лампы насос подкачки, извлекаем его, в образовавшееся отверстие вставляем воронку и наполняем лампу бензином согласно инструкции. Если инструкции нет, то наполняем не до самого горлышка иначе, когда вы начнете вставлять насос на своё место, — он начнет вытеснять своим объемом бензин и тот будет выливаться из лампы.
  4. Типовой комплект запчастей к паяльной лампеНезависимо от того, какую паяльную лампу Вы используете — совершенно новую или старую, нужно убедиться в том, что она исправна: у неё не протекает бензин в сопло при полностью закрученном регуляторе пламени, у неё работает насос подкачки давления, у неё не вытекает бензин через уплотнитель насоса после накачки давления. Для этого закручиваем насос на место. Если на лампе остались подтеки бензина — вытираем их тряпкой, мокрую тряпку убираем подальше. Немного даем обсохнуть лампе от протертых подтеков бензина. Закручиваем по часовой стрелке до упора регулятор форса пламени. Начинаем накачивать давление с помощью встроенного насоса. Следуем инструкции к лампе либо делаем 5 полных качков. Подкачав давление — повращайте лампу из стороны в сторону на 90 градусов, опустите соплом вниз, потрясите лампу. После этого внимательно осмотрите её на предмет образования подтеков бензина. Если Вы видите, что бензин подтекает из под насоса — использовать такую лампу без замены уплотнителей недопустимо, так как она может загореться у Вас в руках во время использования. Также, если Вы увидите, что шток насоса сам по себе выдвигается вверх за счет внутреннего давления подкачки — клапан насоса неисправен и такую лампу лучше не использовать. Обычно в комплекте с любой новой лампой идет комплект запасных уплотнителей и иголки для прочистка сопла. Такой типовой комплект изображен на фото справа.
  5. Если всё в порядке, то пришло время разжигать паяльную лампу. Делать это, держа её в руках, — настоятельно не рекомендуем! На корпусе могло остаться небольшое количество бензина, которое может вспыхнуть при поджоге лампы, что в принципе не опасно (так как такое возгорание длиться не более нескольких секунд и само потухнет) если только вы не держите лампу в руках. Поэтому ставим лампу на ровное, не горящее основание вдали от источников пламени, тепла, горючих материалом (сено; сухая; трава; доски; участок «земли» где под ногами торф и т.д.) и от того места, где вы будете работать с паяльной лампой (открытым пламенем). Слегка откручиваем против часовой стрелки регулятор форса пламени (он же «вентиль») чтобы бензин начал поступать в сопло. Не нужно откручивать регулятор настолько, что струйка бензина начала выливаться наружу. На первом этапе нам нужно просто прогреть сопло. Паяльная лампа устроена таким образом, что для нормальной и эффективной работы её сопло должно раскалиться до красна так как топливо перед тем, как попасть через форсунку в сопло — проходит по трубке, находящейся внутри сопла. Когда эта трубка и само сопло раскалены — бензин/керосин в этой трубке превращаются в пары. Этим достигается решение нескольких задач: пары легче горят, сгорают полностью, повышается температура форса пламени, пары поддерживают давление и внутри лампы, исключая необходимость постоянной подкачки давления при помощи насоса. Все паяльные лампы имеют в своей конструкции чашечку начального разогрева. Она находится под соплом, её нужно наполнить бензином, поджечь и ждать пока пламя не нагреет сопло. Конструкция данных чаш разная и зачастую не позволяет налить в неё бензин иначе чем, просто открыв немного вентиль регулятора подачи бензина в сопло. Теперь поджигаем бензин через отверстия в сопле. Если Вы делаете это впервые, то лучше пользоваться длинной лучиной, а не спичкой. Так как сначала вспыхнут пары (это не столько опасно, сколько пугающе непривычно для новичков). Теперь дайте лампе просто постоять и нагреться. В это время не нужно сильно добавлять подачу бензина в сопло. Он должен поступать в небольшом количестве, достаточном для того, чтобы горение в сопле не прекратилось. Внешне этот процесс выглядит будто лампа не работает — пламя охватывает всё сопло, оно вылетает из всех щелей, но больше по бокам, чем вперед, всё это сопровождается сильной копотью. Не волнуйтесь, просто подождите несколько минут. Когда Вы увидите и услышите, что лампа начинает «постреливать» пламенем, — это означает, что её трубка нагрелась и в ней начали образовываться пары. Теперь постепенно увеличивайте подачу бензина, откручивая вентиль подачи топлива в сопло против часовой стрелки. Пока ещё пламя будет нестабильным и сопровождается копотью.
  6. Вы практически закончили. Наша цель в том, чтобы пламя, выходящее из лампы перестало коптить, стало практически невидимым, цвет изменился с желто-оранжевого на голубой и всё это начало сопровождаться гулом, как при работе реактивного двигателя. Для этого периодически подкачивайте давление и добавляйте подачу бензина. Визуально понять, пределы подкачки и регулировки подачи — просто. Если добавление бензина откручиванием вентиля увеличивает форс пламени и оно становится желтым — подкачайте давление. Если дальнейшая подкачка ничего не меняет или становится затруднительной — уменьшайте подачу топлива до тех пор, чтобы пламя вырывалось острым голубым факелом и было почти невидимым (а не желтым и коптящим). Когда сопло лампы раскалиться до красна, то форс пламени становится разноцветным — от голубого на срезе сопла, до розового на конце форса пламени. Визуально этапы процесса розжига паяльной лампы представлены на фото ниже

Чистка форсунки паяльной лампыЕсли в процессе длительной работы Вы заметили, что факел стал коптить, потерял мощность, лампа начинает «фыркать» — возможная причина засор сопла. Для его прочистки можно воспользоваться иглой, которая идет в комплекте со всеми лампами. Причём производить прочистку сопла НУЖНО не выключая лампу. Иголка вводится в сопло через боковую прорезь и чистится поступательными движениями. Обычно достаточно одного — двух движений. При этом засор выталкивается из форсунки наружу за счет давления исходящих из форсунки паров бензина.

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ:

  • Никогда не оставляйте ёмкости с бензином рядом с тем местом, где ведете работу с открытым огнем!
  • Никогда не оставляйте ёмкости с бензином незакрытыми!
  • Никогда не оставляйте ёмкости с бензином на проходе, где их могут опрокинуть по неосторожности!
  • Никогда не заправляйте паяльную лампу, пока она не остынет!
  • Никогда не разжигайте паяльную лампу, если она неисправна и бензин выдавливается через прокладку насоса!
  • Никогда не разжигайте паяльную лампу, если она в подтеках бензина!
  • Никогда не пользуйтесь паяльной лампой и даже не берите в руки спички если ваша одежда или руки покрыты бензином!
  • Никогда не обжигайте древесину, лежащую в стапеле/стопке, лежащую на горючем основании, торфе или рядом с предметами, которые могут воспламениться!
  • Всегда кладите обрабатываемую доску отдельно от других и на негорючем основании!
  • При проведении работ — всегда имейте поблизости средства пожаротушения (порошковые огнетушители, песок, асбестовое покрывало, вода!
  • Всегда помните, что бензин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости водой не потушить! Воду можно использовать для тушения древесины.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Поделиться с друзьями