Утепляем контейнер. Утеплить контейнер изнутри или снаружи?

В одной из своих статей «Дома из контейнеров своими руками» мы упомянули о том, что утеплить контейнер будет правильнее снаружи. В той статье мы написали дословно следующее: «Утепление дома из контейнеров (как и любого другого) производится снаружи. Утеплять можно как листовым материалом, так и методом напыления прямо на стены…», — однако в комментариях к статье, в ответе на вопрос одного из читателей мы посоветовали утеплить контейнер изнутри, что вызвало вопросы у некоторых читателей.

Так Денис из Подмосковья задаёт вопрос: «Все-таки есть вопрос по утеплению — в самой статье вы пишите, что утеплять нужно снаружи — чтобы изолировать контейнер от воздействия осадков, а в комментариях советуете утеплять изнутри. Все-таки как лучше делать и почему? И нет ли смыла делать утепление с обеих сторон?»

На наш взгляд, ответ на вопрос о том, с какой стороны стоит утеплять контейнер — довольно неоднозначен, поэтому мы решили посвятить ему эту, отдельную, статью.

Как утеплить дом или контейнер.

То, что мы будем описывать ниже – одинаково справедливо и для утепления любого традиционного дома и для дома, сделанного из контейнеров. Мы все понимаем, что теплоизоляция нужна для того, чтобы сохранять тепло внутри теплоизолированного объёма. Соответственно чем лучше теплоизоляция, тем дольше сохраняется внутри тепло. Надо понимать, что под хорошей теплоизоляций понимается не только толщина теплоизоляционного слоя! Нужно стараться снизить любые утечки тепла, причиной которых могут быть:

  1. Щели;
  2. Мостики холода;
  3. Любые элементы с высокой теплопроводностью.

Теперь поясним по пунктам.

Надеюсь, что с пунктом №1 и так всё ясно? Если в доме будут щели (где угодно) которые позволят образовываться сквознякам, то как бы Вы не утеплялись и как бы Вы не отапливали свой дом – всё тепло будет вытягиваться сквозняками.

По пункту №2 – под мостиком холода понимается такая часть конструкции, которая обладает высокой теплопроводностью и  через которую происходит повышенный теплообмен. Попробуем «пояснить на пальцах», — представьте себе хорошо утепленный дом, внутри которого плюс 25°С, в то время, как на улице минус 25°С. Теперь проткните стену такого дома металлическим ломом и оставьте его в стене. Металл является отличным проводником тепла, поэтому этот лом будет являться мостиком холода, по нему холод будет попадать внутрь помещения, как электрический ток протекает по проводам. Это очень условное пояснение. Чаще всего мостиками холода являются: металлические дверные коробки; различные стальные анкера, прошивающие стены дома насквозь; неутепленные бетонные элементы конструкции, соединяющие внутренний объем помещения с улицей; неправильно установленные оконные блоки; неутепленные оконные и дверные проемы и т.д. В одной из наших статей: «Утепление окон. Утепление оконного проема», — мы подробно описывали вариант образования мостика холода в неутепленном оконном проеме.

По пункту №3 – имеются в виду участки ограждающих конструкций с высокой теплопроводностью. Например, окна с тонким стелопакетом, у которых толщина слоя воздушной прослойки между стеклами не обеспечивает нормальной теплоизоляции. Или стены выполнены из материала с высокой теплопроводностью, имеют малую толщину и не утеплены. Так, например, даже из такого «холодного» материала как железобетон можно сделать «теплую» стену в том случае, если её толщина будет около 6 метров. Это не опечатка! Именно около ШЕСТИ метров толщиной. При такой толщине её можно даже не утеплять (если мы говорим о климатической зоне Подмосковья). Ниже приводим таблицу минимальных толщин стен, выполненных из материалов, имеющих разную теплопроводность. В таблице приведен примерный расчёт толщины стен из однородного материала для выполнения требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (для сравнительного анализа используются данные климатической зоны г. Москвы и Московской области)

 

Материал стены Коэффициент теплопроводности Требуемая толщина стены в метрах
Вспененный пенополистирол 0,039 0,12
Минеральная вата 0,041 0,13
Газосиликат D500 0,12 0,385
Пенобетон D600 0,14 0,45
Клееный деревянный брус 0,16 0,50
Керамзитобетон 0,47 1,48
Кладка из дырчатого кирпича 0,5 1,57
Шлакобетон 0,6 1,88
Кладка из силикатного полнотелого кирпича 0,76 2,38
Железобетон 1,7 5,33

 

Утеплять снаружи или изнутри?

Утепляем контейнер. Утепление контейнера снаружи

Утепление контейнера снаружи методом напыления теплоизоляционного слоя

А вот теперь давайте попробуем ответить на вопрос, с какой стороны утеплять контейнер – снаружи или изнутри. Сразу скажем, что в принципе можно утеплять как снаружи, так и изнутри, но чтобы сделать правильный, окончательный выбор, надо учесть некоторые дополнительные моменты, обусловленные тем, что металл – довольно специфический материал, координально отличающийся от других материалов своей высокой теплопроводностью, отсутствием пористости и высокой склонностью к коррозии. Именно эти три особенности и вносят свою специфику в выбор стороны для утепления.

Действительно, обычно все дома, построенные из таких традиционных строительных материалов, как бетон, пенобетон и им подобных — правильнее утеплять снаружи, так как:

  • Во-первых, — эти материалы пористые и могут увлажняться (напитываться влагой). Стены из таких материалов нужно защитить от промерзания, поэтому их утепляют снаружи иначе они промерзнут и содержащаяся в них влага замерзнет. При замерзании вода расширяется и может образовывать микротрещины, разрывая материал, из которого построена стена (исключением являются материалы, обладающие достаточной эластичностью).
  • Во-вторых, — утепление изнутри зачастую создаёт проблему, связанную с тем, что любая внутренняя стена (из материала с высокой теплопроводностью), примыкающая к наружной, может превратиться в мостик холода. Представьте себе дом, построенный из железобетона. Теперь представьте себе, что в доме есть внутренние стены (перегородки), выполненные из железобетона и примыкающие к внешней стене. Представьте себе, что Вы решили утеплять такой дом изнутри. В этом случае внешние стены промерзают насквозь и холод передается в примыкающие к внешней стене внутренние стены. Представили себе этот ужас? Изолировать ещё и внутренние стены с обеих сторон? Холод уйдет в примыкающие к ним потолок и пол…. Изолировать ещё потолочные и половые плиты с обеих сторон? Или исключить прямое примыкание потолочных, половых плит и стен к внешней стене? Конечно, в такой ситуации лучше утеплять дом снаружи.

Всё, описанное выше, преследует цель – не допустить образования точки росы внутри стены.

А теперь от традиционных материалов вернемся к нашему контейнеру, сделанному из железа, и попробуем вспомнить, что такое точка росы. Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Конечно, данный параметр будет зависеть ещё и от атмосферного давления, но это уже тонкости, которые мы, в данной статье, можем не учитывать. Проще говоря, точка росы — это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду).

Таблица зависимости точки росы от температуры и влажности воздуха

Температура воздуха, °С 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25
Относительная влажность %
20 −20 −18 −16 −14 −12 −9,8 −7,7 −5,6 −3,6 −1,5 −0,5
25 −18 −15 −13 −11 −9,1 −6,9 −4,8 −2,7 −0,6 1,5 3,6
30 −15 −13 −11 −8,9 −6,7 −4,5 −2,4 −0,2 1,9 4,1 6,2
35 −14 −11 −9,1 −6,9 −4,7 −2,5 −0,3 1,9 4,1 6,3 8,5
40 −12 −9,7 −7,4 −5,2 −2,9 −0,7 1,5 3,8 6,0 8,2 10,5
45 −10 −8,2 −5,9 −3,6 −1,3 0,9 3,2 5,5 7,7 10,0 12,3
50 −9,1 −6,8 −4,5 −2,2 0,1 2,4 4,7 7,0 9,3 11,6 13,9
55 −7,8 −5,6 −3,3 −0,9 1,4 3,7 6,1 8,4 10,7 13,0 15,3
60 −6,8 −4,4 −2,1 0,3 2,6 5,0 7,3 9,7 12,0 14,4 16,7
65 −5,8 −3,4 −1,0 1,4 3,7 6,1 8,5 10,9 13,2 15,6 18,0
70 −4,8 −2,4 0,0 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,1
75 −3,9 −1,5 1,0 3,4 5,8 8,2 10,6 13,0 15,4 17,8 20,3
80 −3,0 −0,6 1,9 4,3 6,7 9,2 11,6 14,0 16,4 18,9 21,3
85 −2,2 0,2 2,7 5,1 7,6 10,1 12,5 15,0 17,4 19,9 22,3
90 −1,4 1,0 3,5 6,0 8,4 10,9 13,4 15,8 18,3 20,8 23,2
95 −0,7 1,8 4,3 6,8 9,2 11,7 14,2 16,7 19,2 21,7 24,1
100 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0

Например, если внутри помещения температура +20°С, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже +12°С выпадет конденсат (см. таблицу выше).

Если говорить о традиционных материалах, таких как бетон, то надо учитывать то, что точка росы это не только температурная точка, это ещё точка, имеющая своё геометрическое положение в толще материала. Например, если мы говорим о таком пористом материале как бетон, увлажненном и имеющем некоторую толщину, то при разнице температур с разных сторон, точка росы будет находиться где-то внутри данного материала, где сочетание температуры и влажности позволит пару конденсироваться в воду.

Когда мы говорим о контейнере, сделанном из железа, мы понимаем, что металл не является пористым материалом, поэтому в его толще не может быть пара, способного конденсироваться в воду. Металл не паропроницаем! Следовательно, из всех возможных вариантов, можно оставить лишь те два, при которых точка росы будет расположена либо на внутренней, либо на наружной поверхности металлической стены контейнера. Теперь давайте определимся, чем может нам грозить каждый из этих вариантов. Коррозией? Возможно, но от неё легко защититься, для этого надо всего лишь хорошенько покрыть поверхность устойчивым гидроизолирующим материалом будь то краска или битумно-полимерная мастика. Итак, от коррозии мы защитились, чем ещё нам грозит выпадение росы на внутренней или наружной стороне стенок контейнера? Если роса выпадает на наружной стороне стенок контейнера – в этом нет проблем, такая влага ничем не будет отличаться от осадков. Если роса будет образовываться на внутренней стороне стен, она начнет стекать на пол, образовывая лужи, станет причиной сырости, возможно образование грибка и плесени.

Таким образом, можно утвердительно сказать, что нам надо утеплить контейнер так, чтобы исключить выпадение росы с внутренней стороны!

Теперь давайте рассмотрим, возможно ли возникновение такой неприятной ситуации в том случае, если мы утеплим контейнер снаружи? Ответ – возможно в тех случаях, когда дом из контейнера не будет использоваться постоянно, при этом в нем не будет постоянно поддерживаться положительная температура. Так, например, если Вы будете использовать дом, сделанный из контейнера лишь периодически, и приедете в него например зимой, когда железо промерзло до отрицательных температур и включите отопление (независимо от типа отопления), все его внутренние стены буквально потекут! Вы никогда не обращали внимание на то, что будет с любым металлическим предметом, который подержали на морозе, а потом внесли в теплое помещение? Он «вспотеет»!

С другой стороны, если вы планируете постоянное проживание, то такая ситуация может никогда не возникнуть. Хотя, возникнув лишь однажды, такая ситуация может доставить огромное количество проблем от разбухания половых покрытий, отклеивания обоев, возникновения плесени и грибка до возможных замыканий в электропроводке.

А теперь вспомните, вы никогда не прикасались на морозе к пенопласту или пенополистиролу? Если прикасались, то помните, что он на ощупь даже на морозе кажется теплым? А знаете почему? Это обман, конечно он не теплый, он нейтральный! Он является настолько хорошим теплоизолятором, что и не проводит тепло (почти) и не аккумулирует его. В результате, во-первых, он не аккумулирует в себе ни тепло, ни холод, а во-вторых, — когда Вы прикасаетесь к его поверхности, он не забирает тепло вашей кожи. В точке касания вы нагреваете своим теплом лишь тончайший слой, толщиной чуть ли не в несколько молекул, дальше это тепло не уходит. В результате, с одной стороны Вы не почувствуете такой незначительной потери тепла, с другой вы касаетесь поверхности, которая имеет ту же температуру, что и поверхность вашей кожи, — отсюда и ощущение того, что материал теплый. С железом на морозе всё наоборот – чтобы оно показалось теплым, его поверхность должна сравняться по температуре с температурой ваших рук. При этом высокая теплопроводность железа не даст нагреться поверхности пока весь железный предмет не нагреется во всей своей массе. Поэтому железо будет «высасывать» из вас тепло долго и много (охлаждая при этом поверхность Вашей кожи).

К чему мы сделали это лирическое отступление? К тому, что если Вы утеплите контейнер изнутри, уделив внимание тому, чтобы сделать теплоизолирующий слой сплошным, исключающим любой даже незначительный контакт железных внешних стен контейнера с воздухом внутреннего объема, — то можете приехать в промерзший насквозь контейнер, включить в нем отопление и никакой росы на стенах не образуется, при этом внутренний объем помещения прогреется мгновенно! Всё благодаря тому, что всё выделяемое тепло пойдет сразу на прогрев внутреннего объема, внутренняя теплоизоляция стен не будет отбирать тепло сама и не даст прогреваться стенам. Утепление контейнера изнутри превращает его в термос. При этом внешние стены контейнера всегда будут иметь температуру, обусловленную внешними факторами, но это не проблема. Нет никакой проблемы в том, что внешние стенки контейнера будут охлаждаться зимой до -30°С и ниже.

Утепление изнутри – возможные проблемы

Итак, утепление изнутри возможно и иногда даже рекомендовано, особенно если мы утепляем контейнер. Возможны ли проблемы в случае такого способа утепления? Ответ – Да! Можно ли их предусмотреть, избежать? Ответ – Да!

Если говорить о возможных проблемах, то их всего две:

  1. Утепляя контейнер изнутри крайне важно сделать теплоизолирующий слой сплошным, исключая любой, даже незначительный контакт железных внешних стен контейнера с воздухом внутреннего объема! Проще всего реализовать такой сплошной теплоизоляционный слой путем напыления слоя пенополиуретана.
  2. Необходимо ИСКЛЮЧИТЬ любые мостики холода в виде материалов с высокой теплопроводностью, соединяющие внешние металлические стены с внутренним объемом помещения сквозь теплоизоляционный слой. Например, если Вы собрались сделать внутри контейнера стену-перегородку из металла, ни в коем случае нельзя приваривать её изнутри к внешним стенам контейнера. Крепление таких элементов нужно делать через материал с высоким сопротивлением теплопередаче! Например, в описанном примере прикрепите к внешним стенам деревянные бруски, а металлическую перегородку прикрепите уже к этим брускам.

Как утеплить изнутри?

Всё, что будет описано в этом разделе – касается лишь внутренней стороны контейнера!

  • Для начала рекомендуем вырезать все планируемые оконные и дверные проемы. Вырезая в стенах контейнера проемы под будущие окна и двери, вентиляционные и дымовые трубы, — мы ослабляем конструкционную прочность стены, нарушив непрерывность ребер жесткости. Поэтому по обеим сторонам каждого проема в стенах необходимо приварить трубы квадратного сечения, идущие вертикально от самого пола и до самого потолка (они же будут служить дополнительными вертикальными опорами). Над и под проемом нужно приварить две горизонтальные трубы квадратного сечения, концы которых привариваются к вертикально расположенным трубам. Трубы привариваются к обшивке точечно, друг к другу – сплошным швом. Результирующая конструкция послужит и ребрами жесткости для проема и как силовой элемент, к которому можно будет крепить устанавливаемые окна и двери. Чтобы избежать неприятностей в будущем, старайтесь очень точно соблюсти вертикальные, горизонтальные линии и прямые углы! Затем следует заварить основные двери контейнера. Далее не помешает очистить контейнер от следов ржавчины.
  • Утепляя контейнер изнутри, оптимально применять не готовые маты из минеральной ваты или плиты пенополистирола, а сделать вертикальную обрешетку, набив вертикально деревянные бруски, толщиной 5-10 см. Таким образом вы получите «маяки». Далее на стены напыляется пенополистирол или пенополиуретан. После нанесения по маякам снимаем излишки. Тоже самое делаем на потолке.
  • Затягиваем все стены и потолок пароизоляционной мембраной и пристреливаем её степлером к брускам обрешетки.
  • Оббиваем стены на ваш выбор: вагонкой, древесно-стружечными плитами, щепо-цементными плитами, гипроком и т.д.
  • Утепление пола — либо по аналогии со стенами либо плитами из пенополистирола, можно даже залить стяжку из легкого бетона. Использовать для утепления пола минеральную вату — крайне нежелательно! Иначе при случайном попадании в неё воды, вата пропитается и будет долго удерживать воду, вызывая ржавление днища, образование грибка и плесени
  • Устанавливая камины, печи, дымоходы – не забывайте, что пенополиуретан и пенополистирол, хоть и являются отличными теплоизоляторами – не выдерживают высоких температур и начинают плавиться, а в худшем варианте могут и загореться, поэтому изолируйте все места контакта с горячими поверхностями – прокладками из матов минеральной ваты толщиной 5-10 сантиметров.

Подробнее смотрите на фото, расположенных ниже или на этом видео

 

Похожие статьи:

Похожее ...

комментариев 96

  1. рустам:

    Привет, а вот вопрос брусья крепить на что?

    • Есть разные способы, например к стенке контейнера привариваются перпендикулярно пластины, к которым уже крепятся брусья ( например как на этом фото: http://nauchite.com/wp-content/gallery/uteplim_container/uteplit_container_006.jpg ) Но в реальности конечно ненужно столько сварочных работ, есть пара простых способов:

      1. сделать каркас в виде 12 брусьев идущих вдоль ребер контейнера и закрепить их таким образом, как это описано выше. Далее все остальные ребра крепить уже не к стенам контейнера, а к этому каркасу. Этот способ хорошо подойдет в случае дальнейшего утепления напылением полиуретана (который потом приклеит всё к стенам контейнера намертво)
      2. Приклеить основные ребра каркаса к стенам контейнера монтажной пеной или пенополиуретаном. Далее все остальные ребра крепить уже не к стенам контейнера, а к этому каркасу (возможно некоторые из них так же приклеивать к стенам).

      Дело в том, что реальное крепление к стенам совсем необязательно в том случае, когда вы будете утеплять напылением пенополиуретана и/или далее зашивать все стены, пол и потолок плитой ОСБ. В результате вы получите конструкцию, которая и так никуда не денется. Многие реально ничего ни крепят кроме как друг к другу. На пол кладут лаги поперек длинной стороны контейнера, к ним вертикально крепят бруски до самого потолка в распор, сверху бруски соединяют бруском потолочным (последний должен не распирать вертикальные, а лежать на их концах сверху. Такая конструкция в виде квадрата неустойчива лишь пока она одна. Когда вы сделаете таких много с шагом 58см и соедините между собой — они подопрут друг друга не давая друг другу упасть или наклониться и это уже будет очень прочная конструкция сама по себе, хоть она и не прикреплена к контейнеру. Реально к контейнру крепят бруски только там, где последние являются обрамлением дверного или оконного или иного проема.

  2. Вилли:

    Подскажите. Как происходит оформление таких домов в администрациях городов и сельских поселений. Ведь необходима документация и регистрация БТИ для официальной прописки в данном доме.
    Спасибо.

    • Вилли, документация на дом в виде проекта (если Вы это имеете ввиду) — не требуется при регистрации в БТИ и официальной прописки.

      Согласно последним изменениям законодательства, в домах, которые признаны пригодными для жилья, возможна прописка. Чтобы прописаться, нужно зарегистрировать дом, для этого надо обратиться в БТИ.

      Если перед Вами стоит задача признать дачный дом или домик в садоводстве или любой другой дом пригодным для проживания — необходимо первым делом заказать технический паспорт инвентаризационного бюро (БТИ). В техпаспорте инженер БТИ отразит состояние и конструктивные решения фундаментов, стен, перекрытий, кровли, перегородок и другую важную для дальнейшей работы информацию.

      Для этого сделайте запрос в территориальное БТИ на технический и кадастровый паспорта вашего дома. Процесс их изготовления может занять до месяца. В техническом паспорте содержатся следующие сведения о доме: адрес дома, ситуационный план, поэтажный план помещений дома, экспликация. Кадастровый паспорт состоит из двух листов — описательного раздела, в котором указываются площадь дома, адрес и т.д., и графической части плана дома, аналогичной поэтажному плану.
      Для заказа этих документов в территориальные органы БТИ нужно предъявить: заявление на получение документов, свой паспорт и свидетельство о собственности. Органы БТИ выпишут вам квитанцию на оплату стоимости этих документов в зависимости от площади вашего дома и вида документа.

      Получив на руки технический и кадастровый паспорта вашего дома, вы можете обращаться в органы Росреестра — для окончательного оформления дома. Кроме этих документов вам будет необходимо предъявить также заявление на регистрацию дома, свидетельство о правах на землю, кадастровый паспорт участка и собственный паспорт. Через месяц вы получите свидетельство о праве собственности на ваш дом, что будет означать, что дом вы оформили в соответствии с законом.

  3. Даниэль:

    Здравствуйте! пенополистирол -это ведь материал не совсем практичный, долговечный, в нем могут завестись грызуны, плюс отрицательно влияет на здоровье человека? или все это байки? есть какая-либо альтернатива?

    • Даниэль, идеальных материалов не существует.

      • Пенополистирол, как и многие другие материалы не очень любит прямой солнечный свет (ультрафиолет), хотя и под его воздействием будет служить много десятков лет. Но если мы его укрываем, то в толще стены он и сотню лет прослужит и больше.
      • Про вредность — сам по себе, в обычных условиях он может считаться даже экологически чистым, безумно вредным он становится лишь под воздействием пламени. Загораясь он выделяет вещества, способные отравить человека. Но это лишь в случае пожара.
      • Грызуны не испытывают к нему особой любви, грызуны одинаково легко поселятся как в нем, так и в любом другом утеплителе, включая минеральную, базальтовую вату.

      Альтернатива — любая минеральная вата. Такая вата кстати и открытого пламени не боится и не горит и в огне не сгорит и вообще в случае пожара не будет пропускать тепло (если только не сгорят крепления, удерживающие её на стенах). У минеральной ваты есть две неприятные особенности:

      • она боится влаги и намокнув скомкается
      • со временем она слеживается. Если она неправильно закреплена и просто уложена в стенах или наклонной крыше листами, где лист на лист опирается торцами, то листы собьются вниз, оставив сверху пустую щель.

      Я написал про пенополистирол и пенополиуретан потому, что это единственные материалы, которые можно напылить. А напыление — единственный вариант гарантирующий нанесение материала без щелей и без последующей усадки, скомкивания, расползания и т.д.

  4. Пётр:

    Здравствуйте! а можете ли вы подсказать как утеплить два контейнера, свареных между собой?

    • Пётр, а какая разница 2 или 1? Утеплять надо оба, каждый утеплять как если бы он был один. В чём суть Ваших сомнений? Единственное отличие может быть в том, что нужно утеплить и дверной проём, связывающий 2 контейнера.

  5. Здравствуйте! Как Вам новый изоляционный материал «пеностекло»?

    • Добрый день!
      Пеностекло — очень интересный материал по своим свойствам, хотя новым его назвать нельзя. Изобретен давно, но не нашел широкого применения из-за высокой себестоимости. Мы считаем, что и сейчас он не имеет будущего при таком уровне цен и неразберихе среди производителей. Он стоит более, чем в 4 раза дороже пенобетона и газобетона, что делает его применение экономически нецелесообразным. Где-то, в каких-то узких областях, в спецпроектах может его и станут применять, но для выхода на массовый рынок ему далеко. Тем более, что и продавцы ведут себя как глупые дети, — вместо открытой публикации цен на сайтах, везде либо вообще пусто, либо присутствуют фразы «на заказ», «цены по запросу». Это «детский лепет», ни один здравомыслящий профессиональный строитель или оптовый заказчик даже звонить не станет людям, которые в детстве не наигрались в Джеймс Бондов и не выкладывают цены. Объяснение такому поведению всего одно — продукта нет в продаже, так как серийный выпуск не налажен (производство менее 1000 м.куб./месяц — не считается, так как по сути не является серьёзным качественным производством).

  6. Артем:

    какие будут изменения если утеплять предположим базалитом контейнер с двух сторон? спасибо

    • Артем, добрый день!
      Какие изменения Вы имеете в виду? Утепление с двух сторон — избыточно, зачем так делать? Единственное, что нужно иметь ввиду, при использовании таких материалов, подверженных промоканию:
      1) При применении снаружи — надежная защита минваты от осадков с обеспечением вентиляционного зазора (например применение сайдинга).
      2) При применении изнутри — обязательное применение пароизоляции с обеспечением вентиляционного зазора
      В противном случае всё будет сыреть, покрываться грибком и плесенью

  7. Александра:

    Добрый день!Каким образом можно закрепить на крыше контейнера балки(15*15см)? И сделать на крыше газон?

    • Речь о деревянных балках? Крепить нужно горизонтально или вертикально? С какой целью (каково их назначение)? Не очень понятно, как деревянные балки 15х15 могут сочитаться с газоном (дерево гниет при контакте с землей). Если просто говорить о газоне на крыше, то тут всё просто — делается любая надежная гидроизоляция, сверху насыпается дренаж (например мелкий гравийный отсев), затем кладется разделительный слой из любого геотекстиля, поверх которого насыпается земля. Можно геотекстиль и отсев исключить и просто насыпать землю на гидроизоляцию, но в этом случае позаботьтесь о том, чтобы после дождя газон не превратился в болото. Гидроизоляцию нужно сделать очень хорошую, не доверяясь бестолковым и безруким шабашникам.

  8. Добрый день! Каким образом можно закрепить балки(15*15 см) на крыше контейнера? Как сделать вентиляцию в 40ф контейнере? Как сделать на крыше контейнера газон?

  9. Спасибо, балки как элемент декора.деревянные

  10. Александр:

    Добрый день, у Вас есть на примете специалисты которым по силам построить АБК примерно 500м2 из 40 футовых контейнеров? Нужен толковый конструктор и строители. Очень нравится контейнерный дизайн.

    С уважением, Александр
    если такие есть дайте мой тел пожалуйста 8 96пять 7777 96пять

    • Александр, к сожалению мы не знаем таких специалистов. Если Вы заметили, то описанные на нашем сайте строения сплошь зарубежные. В России предпочитают убогие (на наш взгляд), самопальные блок-контейнеры. Нам неизвестна ни одно более менее толковое строение, созданное из контейнеров в России, на которое можно было бы смотреть без слез.

  11. Александр:

    На мой взгляд, есть одна существенная проблема — в жару контейнер может нагреться до 50с , при какой температуре утеплитель начнет выделять канцерогены?

    • Александр, Вы правы. Не обязательно именно канцерогены, но токсичные вещества точно. Поэтому нужно использовать здравый смысл, так, например, если Вы обошьете внешние стены контейнера сайдингом, то воздушная прослойка между ним и контейнером не даст последнему нагреваться и, следовательно внутренняя теплоизоляция (вы же именно внутреннюю подразумевали?) не будет ничего выделять. Светлая внешняя окраска так же уменьшит нагрев. Кроме того, если мы говорим о теплоизолировании изнутри, то можно применить минвату, не боящуюся нагрева или выбрать наименее опасный из полимеров (например полимочевину вместо пенополистирола). Ещё один вариант — использовать в качестве самого внутреннего слоя мембрану, не пропускающую газ, например полиэтилен. При этом можно сделать вентиляцию из пространства между стеной контейнера и теплоизоляционным слоем. Ну и т.д. Подобных мер масса.

  12. офис:

    Скажите, можно или нет утеплить изнутри пеноплексом 50см и пароизоляцией по бруски, хочу жить в контейнере.

    • Вы, наверное, имели ввиду «пеноплекс» толщиной 50мм? Я бы Вам не советовал применять для внутреннего утепления «пеноплекс» и любой другой пенополистирол. Пенополистирол при нагревании (а контейнер под солнцем начнет сильно нагреваться) начнет выделять стирол, который очень очень вреден. Если говорить об утеплении изнутри, то можно использовать любую минвату или напылить полимочевину. А вот если утеплять снаружи, то можно и пенополистирол. Это просто личный совет и личное видение.

  13. Svetlana:

    Минеральная вата на основе стекловолокна это высокоэффективный, отвечающей современным требованиям по теплофизическим параметрам материал, который имеет высокую теплоизоляцию, и отлично подходит для утепления стен.

    • Да, но имеющий свои недостатки в виде деформируемости, гигроскопичности, пылевыделения и т.д.

  14. Максат:

    Здравствуйте, какой теплоизоляционный материал можно постелить под трубы для теплых водяных полов на контейнер 20 кубовый, и вообще возможно ли это сделать на контейнер стоящий возле дома утепленный изнутри, — если да, то можно поверх труб прикрыть листами из ДВП или ДСП толщиной 1,5 см и сверху ленолеумом постелить(лучше щерстеной?), и объясните монтаж как сделать это самому. Спасибо заранее!

    • Максат, самая главная Ваша ошибка состоит в выборе материалов, которыми Вы собираетесь покрыть теплый пол! Любая древесина и подобные ей материалы типа ДВП и ДСП являются по своей сути теплоизоляторами. Линолеум «шерстяной» тем более является теплоизолятором. В результате выходит, что Вы собираетесь сделать пол теплым, а потом накрыть его материалами, которые не дадут этому теплу подниматься от пола в помещение. Если делать теплый пол, то идеальным покрытием для него будет керамическая, гранитная, керамо-гранитная плитка (как материал с высокой теплопроводностью). Если нужен деревянный пол или линолеум или ковролин, то лучше применять другие виды отопления.

      Относительно теплоизолятора под теплый пол — лучше пенополистирол. Трубы теплого пола обычно не кладутся просто так, они заливаются в цементную стяжку. Заливка такой стяжки является сырым и влажным делом, поэтому такие материалы как минеральная вата (каменная вата, базальтовая вата) тут не подойдут. В случае попадания влаги подобные материалы размокают и, теряя несущую способность, скомкиваются, слеживаются.

  15. Сергей:

    Получается, что оптимально будет напылить пенополистерол и с внешней стороны, и с внутренней?
    Ориентировочная цена такой услуги, если делать качественно и качественным материалом?
    В Красноярске кого-то порекомендовать могли бы?

    • Сергей, нет, это не будет оптимально, это гигантомания 🙂 Если подходить к вопросу из соображений «На все случаи… На всякий случай», — тогда можно и так.
      Ещё есть одна поправка — пенополистирол не напыляют, напылять могут пенополиуретан (сокращенно — «ППУ»), полимочевину. Я бы утеплял только изнутри полимочевиной или ППУ.
      В Красноярске никого порекомендовать не можем

  16. Владимир:

    Здравствуйте, спасибо большое за статью! Хотелось бы еще узнать, при нагревании контейнера летом, ППУ также выделяет вредные вещества как пенополистирол? Есть ли какие-либо напыляемые утеплители, не выделяющие газ?

    • Владимир, процесс разложения пенополиуретана на исходные компоненты — полиизоцианат и полиол — начинается после прогрева материала до +170 +200°С. Так что под воздействием нагрева от солнца ничего страшного не произойдет. Вот ещё интересный факт про пенополиуретан:

      Пенополиуретаны и пенополиизоцианураты, по сравнению с другими органическими материалами, выделяют токсичные продукты при действии более высоких температур.Так, при сравнении токсического действия продуктов термического разложения эластичного пенополиуретана, сосновой древесины и шерсти установлено, что продукты разложения древесины и шерсти вызывают 100% смертность подопытных животных при температуре прогрева материала 400°С. Продукты разложения пенополиуретана действуют аналогично лишь при нагреве материала до 500°С.

  17. Константин:

    Здравствуйте. Хочу сделать 20фт. Контейнер. Планирую такой порядок действия. Ошкурить,покрасить,внутри по стенам и потолку натянуть пленку полиэтилен(100мк.) Потом каркас из бруса 50×40 и полистерол 50мм. Сверхе фанера ОСП 9мм. Правильно ли это. И стоит ли сверлить бруски к контейнеру на сквозь. Притягивач шурупами. Большое спасибо.

    • Константин, в целом всё верно, однако если принять во внимание экологические соображения, то пенополистирол можно было бы заменить на напыляемую полимочевину или плиты из минеральной ваты. Если остановитесь на пенополистироле, то окрасьте контейнер снаружи в светлый цвет, чтобы уменьшить его нагрев под лучами солнца.

      Касательно крепления брусков насквозь — мы бы не рекомендовали. Лучше сделайте изнутри «скелет» плотно прилегающий к стенам. Когда бруски обрешетки дополнительно связаны друг с другом по горизонтали, то их не нужно крепить к контейнеру, они и так никуда не денутся. Если вы посмотрите на это фото http://nauchite.com/wp-content/gallery/uteplim_container/uteplit_container_005.jpg то увидите, что вертикальные бруски вообще не касаются стенок контейнера.

      Ну а если всё таки решите использовать листовой пенополистирол, то пользуйтесь специальным клеем для пенополистирола, а не простой монтажной пеной. Мы писали о приклеивании пенополистирола в этой статье (во второй её части):
      http://nauchite.com/2014/window_thermal_insulation/

  18. Алексей:

    Здравствуйте!
    Большое спасибо за подробное руководство!

    Вопрос — получается, что если использовать пеноплекс для утепления изнутри, можно сделать так:
    1) Неплотно прилегающие бруски для каркаса (уменьшить контакт с металлом контейнера).
    2) Пеноплекс плотно и без пропусков, сделать как бы герметичный «термос».
    3) Внутри, после пеноплекса, степлером приклеить еще слой полиэтилена (лучше двойной?) (защита от вредных веществ пеноплекса летом, при нагреве).
    4) Снаружи покрасить контейнер белым или светло-серым цветом (уменьшить нагрев).
    5) Если стены и потолок можно зашить тонкой фанерой 3-4мм, то на пол кладем пеноплекс, полиэтилен, фанеру 10мм.
    6) Газовый конвертер устанавливаем на стену на теплоизолирующее основание в 8-10мм из минваты.
    7) У контейнера не закрашиваем один прямоугольник, где приклеена табличка с номером, указываемым в техпаспорте контейнера.
    8) Все проемы (вентиляция, гофра канализации, труба ввода электрического кабеля) также утепляются слоем пеноплекса.

    Вроде, все правильно?

    Спасибо!

    • Вроде правильно, но во-первых мы не поняли пункт №7 (зачем Вам табличка с номером?), а во-вторых, пеноплекс лучше заиенить напыляемым пенополиуретаном или полимочевиной, они как раз и прикрепят бруски обрешетки к стенам контейнера намертво. Да и воздушного зазора между металом и утеплителем не останется, значит не будет выпадать роса гарантированно. В случае с неплотным прилеганием пенополистирола, метал будет соприкасаться с воздухом внутреннего объема, имеющим некую влажность и в определенных условиях выпадет роса, могут появиться: ржавчина, плесень и грибок

      • Алексей:

        Спасибо за ответ!
        Насчет таблички — вроде обязательно требуется иметь паспорт на контейнер, что он был действительно куплен и принадлежит владельцу на законном основании. Слышал где-то про такое требование, мол, номер контейнера закрашивать нельзя.

        Насчет напыления — я буду утеплять только три контейнера, покупать для этого генератор пенополистирола, наверное, не очень выгодно.

        Прочитал еще про такую вещь, как изолон — как вы думаете, есть ли смысл приклеить слой изолона к железу контейнера изнутри, чтобы он защищал металл от выпадающей росы между пеноплексом и металлической стенкой?
        Или лучше прогудронить стенки контейнера внутри, затем пеноплекс-полиэтилен-фанера-шпатлевка-левкас-обои?

        Спасибо!

        • Насчет таблички — это всё справедливо лишь в том случае, если Вы используете данный контейнер для перевозок на транспорте.

          Насчет напыления — никакие генераторы покупать не нужно, нужно обратиться к тем, кто выполняет напыление. Они выезжают со своим оборудованием на объект к заказчику. И напыляется кстати не пенополистирол, а обычно ППУ или полимочевина.

          Применять изолон КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя. Это дрянной материал, набирающий воду в поры, перестающий после этого быть утеплителем и становящийся рассадником грибка и ржавчины. Напоминает губку для мытья посуды. Лучше покрывайте стены битумно-полимерной грунтовкой

  19. Александр:

    Здравствуйте. При проектировании дома из морских контейнеров столкнулся с рядом вопросов, помогите найти оптимальные ответы, заранее благодарю за помощь. Конструкция банальна, двухэтажное сооружение из четырех сорокафутовых контейнеров. Какой фундамент для этого наиболее подходит? Второй вопрос касается утепления. При утеплении конструкции снаружи, как избежать огромного мостика холода в донной ее части? при установке к примеру на винтовые сваи, образуется свободный ток холодного воздуха под конструкцией, охлаждающий дно конструкции и далее внутреннее пространство . Высота свай не позволяет осуществить утепление снаружи донной части конструкции, возможно ли найти конструктивное решение по изоляции донной части конструкции. Например путем заливки ленточного пояса керамзитобетоном от земли до дна конструкции по периметру и как в данном варианте изолировать воздействие холода от поверхности земли на металл основания конструкции?

    • Александр, фундамент любой, хоть сваи, хоть лента, хоть плитный. Дно желательно утеплять или ставить на плитный фундамент через слой пенополистирола. Если контейнер в Вашем случае висит на сваях, то теоретически можно закрыть пространство по периметру от сквозняков и всё, однако, в этом случае не будет вентиляции и днище будет увлажняться от сырости, исходящей из земли, и ржаветь. Если днище покрыто достаточным слоем антикора, то можно просто закрыть и утеплить периметр вокруг контейнера между ним и землей. Можно и ленту с керамзитом внутрь.

  20. Евгений:

    Здравствуйте!
    А что думаете, если:
    1) два 20-футовых приваренных друг к другу контейнера поставить на незаглубленный столбчатый фундамент (как обычно дачные деревянный домики ставят)? Но с подушкой для столбиков (ПГС) и мягкой отмосткой вокруг контейнеров (чтобы исключить морозное пучение).
    2) сделать внутри теплый водяной пол со стяжкой ~5 см?
    Выдержит ли вся конструкция такие испытания?

    • Евгений, конструкция конечно выдержит, но всё равно контейнера надо утеплить снизу

  21. Сергей:

    Доброго дня!
    Так я не пойму, утеплять лудше внутри! (Это как тёплый кокон ,в холодном)
    А если Я хочу построить дом из 4-х контейнеров, то мостики холода будут по всей раме конструкции!?
    Или при более сложных планировках не обойтись без утепления с наружи?
    Да и помоему всяко теплее будет :))
    Спасибо!

  22. Андрей:

    А что Вы думаете о жидкой керамической теплоизоляции БPOНЯ?
    Как мне кажется, в данных случаях ее применение идеально и снаружи и изнутри, учитывая теплофизические характеристики и широкий ассортимент продукции данного бренда.

    • Андрей, ответы очень простые:

      • Мы ненавидим спаммеров, поэтому если Вашей целью является попытка прорекламировать свой кальматрон в следующем своём сообщении — не тратьте время, не получится 🙂 Без обид.
      • Керамическую теплоизоляцию могут купить только жертвы рекламы, это убожеский материал с совершенно узкой сферой применения. «Обилие вариантов» указанной вами марки это вообще невообразимый бред. С таким же успехом можно было высосать из пальца кучу типов туалетной бумаги, например: «зимняя», «летняя», «для домашнего использования», «утренняя», «вечерняя», «ночная» и т.д.
      • Даже если чья-то необразованность позволит купиться на весь этот рекламный бред про жидкую керамику (нонсенс), то для того чтобы купить её, нужно быть ещё и кретином с финансовой точки зрения. Поясним — для образования слоя в 1мм, вашего материала нужно 1,1 литр на 1 м.кв. Для широты Санкт-Петербурга нужен слой утеплителя примерно 10 см пенополистирола или 13 см минваты. В случае с вашим «чудо материалом» нужен слой с толщиной 4 мм, в результате, на 1 кв. метр такого слоя понадобится 4,4 литра. При цене от 350 руб/литр получается расход материала 1540 руб/м.кв. Это идиотизм чистой воды, потому как расход того же пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO толщиной 10 см составит 520 руб/м.кв.
  23. Милифаро:

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше крепить к (утепленным изнутри) контейнерам сайдинг (не хочется, чтобы было видно, что дом из контейнеров), чтобы не нарушить целостность металлического корпуса и не повлиять на эффективность теплоизоляции?

    • Не мучайтесь, прикрепите к стенам контейнера снаружи обрешетку при помощи саморезов по металлу. Не бойтесь нарушить этим целостность металлического корпуса. Такое нарушение не повлияет на теплоизоляцию, если контейнер утеплен изнутри. Однако, если Вы страдаете гигантоманией (в чем нет ничего плохого, однако это затратно) и любой ценой не нарушать целостность стен контейнера, то можете приварить к ним снаружи стальной уголок или полосу с тем же шагом, с которым будут идти бруски обрешетки. Далее деревянные бруски обрешетки нужно крепить уже к этим уголкам, загоняя в них шурупы сбоку, как на этом фото крепления обрешетки

  24. михаил:

    день добрый!!!
    взахлеб прочитал всю статью, очень понравились ваши грамотные ответы!
    вопрос!! а кто нибудь вообще считал себестоимость такого проекта?
    интересует дом для проживания из 4 контейнеров(на двух стоят сверху два), дешевле ли контейнера с такой сложной схемой утепления относительно шлакоблока или любого другого недорогого блока?

    • Михаил, всё относительно. Сравнивать цену напрямую не очень правильно. Самый большой плюс строительства из контейнеров в том, что Вы сразу получаете «закрытый контур» и далее можете ковыряться в нём сколь угодно долго, что удобно при недостаточном количестве средств для мгновенного строительства под ключ. Вторым плюсом является высокая жесткость и относительная неприхотливость такой постройки к типу фундамента. А если говорить о строительстве дома из блоков, то они во-первых, обязывают Вас иметь прочный железобетонный (соответственно недешевый) фундамент, во-вторых возведя стены Вам надо потратиться на устройство стропильной системы, далее потратиться на устройство крыши (пусть даже не утепленной сразу — хотя бы для защиты от осадков на период строительства). Кроме того, в Вашем случае двухэтажной конструкции из шлакоблоков — нужно будет устраивать перекрытие из железобетона либо на основе балок и т.д.

      Так что контейнеры выигрывают хотя бы в том, что установив их друг на друга у вас уже и закрытый контур и межэтажное перекрытие и крыша появляются сразу. Если считать всё это, то с контейнерами выйдет стройка дешевле

  25. Георгий:

    Здравствуйте!
    У меня нет возможности напылить ППУ для утепления дома изнутри — такая услуга у нас не предоставляется. С другой стороны, у меня вполне возможны ситуации описанные в статье — промерзание дома с последующим включением отопления.
    , что повлечет за собой образование точки росы на внутренней поверхности контейнера. Спасет ли ситуацию проявление «гигантомании»)) и утепление дома с обоих сторон — снаружи пенопластом, изнутри минватой?
    Если нет, как Вы посоветуете поступить в данной ситуации?
    Заранее спасибо за ответ.)

    • Ну можно обойтись лишь минеральной ватой изнутри, но позаботьтесь не просто о соприкосновении матов, а о том, чтобы они упирались друг в друга с напряжением. Ещё лучше создать теплоизоляционный слой 10 см с использованием листов толщиной 5см. При этом наносить листы в два слоя со смещением (чтобы стыки между листами в разных слоях не накладывались друг на друга). Такой метод лучше гарантирует от воздушных зазоров. После этого обеспечьте идеальную пароизоляцию изнутри. В этом качестве как вариант можно использовать и гидроизоляцию — хоть полиэтилен, но в последнем случае, при использовании абсолютно недышащего материала, нужно будет сделать вентиляционные отверстия во внешних стенках контейнера выходящие наружу. Эти отверстия должны быть хорошо прикрыта от осадков и не только сверху, а включая косые дожди или снег. Эти отверстия должны осуществлять вентиляцию минеральной ваты (от грибка и перепадов влажности). Отдельная тема это достижение нормальной вентиляции. Если говорить об идеальной вентиляции, то для неё нужно сделать так, чтобы между стенкой контейнера и теплоизоляционным слоем минваты оставался воздушный зазор (он обеспечит равномерную вентиляцию минваты по всей поверхности стены. И вот в этот зазор должны быть вырезаны вентиляционные отверстия, закрытые ветрозащитной мембраной (не гидроизоляционной и не влагозащитной!). Отверстий нужно несколько на каждую стену. Для циркуляции воздуха можно разносить их по высоте — половину — в верхней части стен, вторую половину — в нижней части стен

  26. Андрей:

    Подскажите, как лучше организовать вентиляцию в доме-контейнере и какое отопление ставить?

    • Андрей, да тут нет никаких особенностей. Всё как в любом другом доме — на ваш вкус.

      • Андрей:

        Ну по поводу отопления ладно, согласен. А вот по поводу вентиляции … контейнер же герметичный и это явно вносит свои особенности при проектировании вентиляции

        • Андрей, ничего особенного это не вносит. Для справки сообщаю, что во времена СССР дома строились таким образом, что межкомнатные двери не доходили до пола примерно на 4 см, из под подоконников вечно сквозило, окна закрывались не герметично и это делалось специально — для выполнения норм по воздухообмену (вентиляции). Сегодня, как только мы меняем в своих квартирах окна на современные ПВХ со стеклопакетами, не оснащенные щелевой вентиляцией, ставим металлические двери с несколькими контурами резиновых уплотнителей и запениваем все щели — мы превращаем свою квартиру в тот самый герметичный контейнер. Поэтому нет совета по вентиляции и быть не может, так как вариантов вагон — Вы можете регулярно приоткрывать окна и проветривать, можете врезать в окна специальное устройство микропроветривания, можете установить центральную систему вентиляции с датчиками влажности, клапанами, системой аспирации, вентиляторами, воздуховодами… Можете вырезать дырку в потолке, вставить трубу и накрыть её сверху от осадков (подобно тому, как это сделано во всех многоквартирных домах. Выбирайте

  27. Натали:

    Подскажите пожалуйста , есть ли плюсы и минусы (кроме ценына контейнер) использования для строительства дома в Питере не простого морского а из рефконтейнера ? И какие работы понадобятся для него по паро, гидро и теплоизоляции.

    • С рефконтейнерами не сталкивались. Теоретически возможно его не нужно утеплять

      • Натали:

        Вот и я не вижу примеров…все только про теорию.
        А пробовать без рекомендации страшно).Отсутствие работ по изоляции — это существенный плюс. Интересно, почему их не используют, ведь цена их от 70тр. Может они «вредные » для проживания?

  28. Натали:

    Уважаемый Научитком, если сделать утепление по минимуму…и отделать внутри и фасад для эстетики, подскажите пожалуйста, какие работы теоритически надо провести , чтобы под отделкой железо не гнило?

    • Натали, мы уже много раз отвечали на данный вопрос выше. Не хочется писать об этом в сотый раз. Никакой разницы с ранее написанным не будет

  29. Рустам:

    Добрый день!
    Что можете сказать про эковату. У нас в регионе 2 фирмы предлагают как сухое внесение (уплотнение) между стенками так и влажное нанесение с применением клея. Заранее спасибо за ответ.

    • Нормальный материал, но как и все материалы он со своими плюсами и минусами. Минус — в усадке со временем и от повышенной влажности

  30. Нурик:

    Если я устанавливаю несколько 40 фут.контейнеров и между ними убираю полностью стену ( просторный зал ), а сверху идет второй этаж из контейнеров ( спальнии). Не провиснет ли несущая балка нижнего контейнера. Хотелось бы иметь зал без дополнительных подпорок

    • Универсального ответа нет. Но совершенно точно нужно пускать усилительные элементы по срезам крыши

  31. Нурик:

    Еще вопрос: ППУ бывает 2 видов мягкий и жесткий. По Вашему мнению какой вид использовать в наших случаях? И есть ли разница использования определенных видов ППУ для внутренней и наружной отделки

    • Нурик, добрый день!
      Мягкий ППУ насколько? ППУ может быть изготовлен настолько мягким, что это уже практически «поролон». Для отделки обычно используется жесткий, так как на мягкий Вы вряд ли сможете нанести при желании штукатурку (даже с применением сетки). Да и обычно мягкие формы отличаются бОльшей гигроскопичностью, они могут накапливать и удерживать в себе воду как губка для мытья посуды

  32. Сергей:

    Здравствуйте. Какие минусы у вспученного вермикулита? Спасибо.

  33. maximus1106:

    Доброго времени суток!
    Есть огромнейшее желание осуществить подобный проект. Но из всего перечитанного и просмотренного в плане утепления легче не стало.
    Изначально хочу поблагодарить тех, кто смог собрать такое огромное количество информации в одном месте.
    НО!!!
    Есть спор.
    В плане утепления и образования точки росы.
    хочу привести несколько примеров по расчетам в регионе — Львовская область:
    1. утепление, согласно рекомендаций — изнутри.
    результаты расчета на теплотехническом калькуляторе
    даже не опытный человек, поймет, что при таком утеплении, как минимум 5 см нашего утеплителя и стена контейнера с внутренней стороны если и не будут покрыты влагой, то очень будут к этому склонны. И через пару лет, из-за мокрой ваты, нам необходимо будет гораздо больше отдавать денег на отопление, а также мы получим отличные условия для коррозии нашего контейнера.
    2. мы сделаем утепление теми же материалами, но только снаружи, даже без учета штукатурки, просто вата и паровлагобарьер.
    результаты расчета на теплотехническом калькуляторе
    что мы видим теперь? в точности, до наоборот. Возможное образование влаги на внутренней стене контейнера только при температуре внутри +5+10, и -15 снаружи. Ситуация, которая может возникнуть крайне редко для дома с постоянным проживанием (как собственно было указано в статье). Но даже для дома летнего, в который иногда могут приехать зимой, перепад +5+10 и -15 снаружи, может быть только минимальное какое-то время, в процессе прогрева помещения, т.к. при +10 никто даже находится, там долго не будет, я не говорю уже о ночлеге, хотя бы +17.
    3. рассмотрим иной вариант, где разнесем утеплитель по разные стороны контейнера.
    результаты расчета на теплотехническом калькуляторе

    в данном случае
    а) мы сохраняем часть утепления внутри, и соответственно опцию быстрого прогрева помещения, как было указано в статье.
    б) сохраняем более 2м квадратных свободного пространства внутри 40-футового контейнера, что я думаю важно.
    в) отводим точку росы от стенки контейнера минимум на 5мм, что в принципе исключает образование влаги на внутренних стенках.
    г) получаем большую теплосопротивляемость, а значит экономию в отоплении.
    Так не лучше ли, делать утепление с двух сторон? Да, чуть дороже, но ведь для себя же строим. Я конечно могу ошибаться, или данный калькулятор не точен, но хотелось бы услышать компетентный комментарий на запрос аматора.

    • Максимус, мыслите в нужном направлении, но ваш вариант утепления с двух сторон — чрезвычайно дорог (особенно если постройка состоит не из одного контейнера, а из нескольких). Ну и Вы забываете о том, что в расчете точки росы важный параметр играет влажность воздуха КОНТАЧАЩЕГО с поверхностью, на которой может выпасть конденсат. Именно поэтому при утеплении контейнера изнутри мы и рекомендуем применять не мин. вату, а напыляемый пенополиуретан. Если вы примените пенополиуретан с закрытыми ячейками, то исключите возможность соприкосновения воздуха с металлом стенок контейнера (изнутри). В этом случае можно условно принять влажность воздуха за ноль, соответственно росы не будет почти ни при каких условиях.

      Если же вы примените «дышащий» материал, то выпадение росы неизбежно. Так что можно не переплачивать за два слоя. Мы уже писали — решите для себя, как будет использоваться постройка. Будет протапливаться всегда — утепляйте снаружи. Будет промерзать и изредка протапливаться — утепляйте изнутри напыляемым пенополиуретаном.

      • maximus1106:

        на самом деле разница в стоимости материалов не так уж и велика. Основной вопрос в другом — я живу и собираюсь строить в Польше, где по строительному законодательству, теплосопротивляемость стен нового строительства, не должна быть менее 3,8, отсюда и необходимость двухстороннего утепления.
        Еще один вопрос, в калькуляторах просчета теплосопротивляемости стен, я не нашел такого материала, как жидкий пенополистирол. И лямбда у этого материала, в отличии от обычного пенополистирола не 0,032, а 0,038. не будет ли мало одного слоя изнутри контейнера в 10 см, с пеноизолом фальгированным? и в какой последовательности в таком случае укладывать материалы?

  34. Олег:

    Отличная статья и развёрнутые ответы на вопросы.
    Спасибо автору.

  35. Очень рад,что прочитал вашу статью и ответы на вопросы!Спасибо большое.Делаю дом из 3х сороковок(две рядом,третья в 2.5 метрах) два с третьим соединяются крышей с одной стороны стена с бруса,с другой окно 2*2,5 метра.Вся конструкция на сваях(кстати были неприятные моменты связанные с неравномерной посадкой свай)но грамотно устранили. Сейчас как раз на завершающей стадии утепления и я был безумно рад когда прочитав понял,что я на правильном пути,хоть и самоучка.В итоге получается очень круто,покруче чем соседские котеджи,и по срокам,и по деньгам в три раза быстрей и дешевле.Спасибо вам большое,кстати пока строился уже два предложения поступило построить людям подобное))

    • Владимир, а Вы не хотите написать статью — свою историю строительства и приложить фотографии? Мы с удовольствием разместим её на нашем сайте с указанием вашего авторства

  36. виктор:

    я хочу сделать домик из 2 вагончиков 8 на 3.2 поставить рядом а между ними коридор из юсби собрать поставить на сваях если я утеплю с внутренней части ватой 50 и зашью вагонкой а снаружи пенополестеролом 100 в пол тоже полистирол 100 и теплый пол как думаете так не будет сыреть изнутри

  37. сергей:

    добрый день! я вкрутил сваи пятиметровые на три метра в землю, предварительно сняв дерн для дальнейшего покрытия небольшим слоем гравия. оставил сваи торчать два метра над землёй и поставил на них два контейнера 40 футовых параллельно друг к другу на расстоянии четыре метра, контейнеры между собой скрепил швеллером по нижней части (с угловыми распорками к сваям, чтобы не играл ), для будущего пола. таким образом получилась площадь примерно 9х12 м. расстояние между контейнерами, стены сделаю каркасные. сверху по периметру закину пару брусьев на штыри с резьбой, срежу внутренние стены предварительно поставив распорки и уберу крышу контейнеров, таким образом увеличу высоту первого этажа. затем кидаю лаги сверху и делаю второй этаж( мансарду) площадью 7х12 метров тоже каркас дерево, потом крышу. под первым этажем выходит гараж 4х12 м. и различные хоз помещения с мастерской, общей площадью 9х12 м. для начала просто это все прикрою металлопрофилем без утепления. получится трехэтажный домик по сравнительно не большому капиталу. по утеплению внутри не решил, но напыления в нашей местности нет. живу на севере, посоветуйте чем утеплить и пож. несколько слов о моей задумке, хочется думать, что не прогадал. спасибо.

    • Задумка неплохая. Сколько свай вкручено, на каком расстоянии, в каком порядке, какой диаметр свай и какая толщина стенки у свай? Ну и по возможности хотелось бы пару фотографий увидеть этой конструкции

  38. сергей:

    сваи 20 шт., на контейнер приходится по 10 шт. с расстоянием 2.4 м. диаметр свай 108, толщина стенки 4 лопость винта 300 толщина лопости 5

    • Задумка неплохая. Жить и топить планируете постоянно или будет и промерзать зимой?

  39. сергей:

    планирую жить постоянно, но ситуации могут быть разные, рассмотрим два варианта:
    1. возможно придётся уехать на время сильных морозов и оставить без отопления дом.
    2. жить и отапливать постоянно.
    так, что нужно, что-то универсальное?
    подскажите правильную последовательность утепления контейнера изнутри, при готовых внешних стенах, какую плёнку и как крепить к внутреннему каркасу, с двух сторон или только к внешней стороне, а может только к внутренней. какой материал для утепления выбрать на стены, пол и потолок, желательно бюджетный вариант и экологически чистый. можно ли ещё добавить пенофол, вспененный полиэтилен с отражателем на каркас перед обшивкой изнутри ОСБ плитой для большего сохранения тепла?

    • Сергей, невозможно совместить несовместимое, например, бюджетно и при этом — универсально, да ещё и экологично. Если Вы сами склоняетесь к утеплению дома из контейнеров изнутри, то рекомендую сначала покрыть стенки контейнера изнутри любой битумно-полимерной грунтовкой. Далее проложите плиты из минеральной ваты. Толщина слоя теплоизоляции не менее 10см. Плиты должны входить между обрешеткой с напряжением (а не болтаться). Стандартная ширина плит 60см. Крепите обрешетку по центру брусков, с шагом между креплением 60 см. Таким образом расстояние между брусками окажется меньше чем 60см на ширину одного бруска. Далее, изнутри, по утеплителю нашейте любой пароизоляционный материал. Далее обшивайте, но желательно снова с вент-зазором. Так, например можно снова на обрешетку набить рейку толщиной 2 см (уже поверх пароизоляции) и вот на эти рейки крепит например гипрок. Это бюджетный вариант

  40. сергей:

    спасибо, так и сделаю.

  41. Денис:

    Добрый день! Посмотрел фотографии утепления контейнера с помощью полиуретана, есть идея сделать холодильник с поддержкой температура плюс 10 градусов (сухие продукты), столкнулся с проблемой конденсата, утеплили полностью пол, стены, потолок (получился термос), стены и потолок зашил нержавеющей пищевой сталью, под неё постелил пароплёнку, на пол кинул оцинкованные рифленые листы. Все работает, температуру держит, но про конденсат я забыл, как быть?

  42. андрей:

    добрый день !возник вопрос если я ставлю контейнеры друг на друга то у меня появляется зазор меж этажный между ними ! как с ним быть чтобы избежать мостика холода и нужно ли при такой 2- х этажной конструкции утеплять потолок первого контейнера? ведь дом будет единым в последствии

    сразу уточню на 2 -й этаж будет идти только лестница

    • Андрей, всё будет зависеть от того, как будет реализовано внешнее утепление (если оно будет вообще). Можете утеплить всю конструкцию снаружи от земли и до крыши, закупорив и утеплив и щель между контейнерами, в этом случае внутри ничего утеплять не придется. В противном случае придется на нижнем контейнере утеплять потолок, на верхнем — утеплять пол. Вдобавок придется утеплить и сам лестничный проем по его краям.

  43. Елена:

    здравствуйте, у меня такой вопрос, нашла в интернете информацию о теплоизоляции Корунд, СВЕРХТОНКИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯТОР , по консистенции густая теплоизоляционная краска, которая наносится практически на любую поверхность. После полимеризации получается гибкая, матовая поверхность, которая имеет Уникальные теплофизические параметры (1 мм жидкой теплоизоляции заменит 50-60 мм мин ваты или ПСБС), блокирует теплопотери, обеспечивает антикоррозийную защиту, устранение образование конденсата. Наносится как краска, действует как тепловой барьер. Можно наносить на металл, пластик, бетон, кирпич и другие строительные материалы, а также на оборудование, трубопроводы и воздуховоды. Вода не способна проникнуть сквозь слой теплоизоляционного покрытия. Возможность быстрого и легкого нанесения снижает затраты времени и цены. Дешевле в разы по сравнению с другими вариантами утепления. правда ли это? хотим использовать внутри контейнера, отзывы разные, берут сомнения, потом сделать обрешетку, утеплить стекловатой 50 мм, затем накрыть пароизоляционной мембраной или фольгированным утеплителем на основе вспененного полиэтилена, ну и в конце деревянная вагонка, правильно или нет? и еще такой вопрос, можно ли поставить морской контейнер на землю, предварительно накрыв ее рубероидом, контейнер хотим переделать под жилую времянку для круглогодичного проживания, еще хотела спросить за вентиляцию, как и где её делать, окон для проветривания недостаточно? будем очень благодарны за исчерпывающий ответ

    • Елена, у нас нет опыта применения данного материала, однако можно сделать косвенные выводы о нём (не в его пользу) на основе следующих фактов:
      — если он такой фантастический, то почему не применяется в авиации, космонавтике?
      — почему не применяется в массовом многоэтажном строительстве, если 1 мм якобы лучше и дешевле 5 мм минеральной ваты?
      — почему на сайте производителя нет протоколов испытаний, а есть лишь некие заказные изыскания некоего института, не проводившего испытаний?
      — производитель пишет, что у него нет аналогов в мире… Поверьте, у любого хорошего материала ВСЕГДА возникают аналоги, в противном случае это «неуловимый Джо» из анекдота.

      Касательно всего остального:
      — стену покройте битумно-полимерной грунтовкой
      — стекловату заменить на минеральную вату (если нет возможности напылить ППУ)
      — пароизоляция
      — вагонка
      всё верно

      ставить на землю не нужно, сделайте вент-зазор между дном контейнера и землей. Окон для проветривания достаточно, если их иногда приоткрывать

  44. Павел:

    Прочитав сей объём, решил над утеплителем проложить магистраль вентиляции по потолку контейнера с отводками в стороны, в каждой ячейке обрешетки. Отводы прперфарировать, чтобы удалять влагу из утеплителя при конденсации. И похоронить эту вентиляцию по стандартной схеме утеплив потолок. Не верю в герметичную пароизоляцию. Как не клей, а в утеплителем уже есть какой то объём влаги, которая будет увлажнять утеплитель и провоцировать рост плесени и ухудшать теплоизоляционные свойства ваты…

    • Вы сделали это абсолютно напрасно! Теперь зимой по данным каналам воздух помещения, насыщенный влагой, будет поступать прямо к ледяному металлу, там он будет конденсироваться из пара в воду, а дальше (в зависимости от температуры в этой точке) — либо течь ручьями из ваших каналов, либо превращаться в лед и рвать эти самые каналы

  45. Андрей:

    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у Вас на сайте размещен проект в г. Харькове на 180кв.м.. У меня вопрос-как написано в описании он сделан из 3х контейнеров по 60кв.м., разве такие контейнеры существуют? Или это опечатка? Напишите пожалуйста подробно, очень понравился проект. Спасибо

    • Андрей, добрый день! В начале статьи, которую Вы имеете ввиду http://nauchite.com/2015/container_house/
      есть ссылка на вебсайт архитекторов Сергея Борисенко и Олега Дроздова (разработавших данные проект). Информация о количестве контейнеров и их площади — взята с их сайта и переведена на русский язык. Действительно, судя по фотографиям, существует некая нестыковка, однако данный вопрос лучше адресовать непосредственно им.

  46. Ольга:

    Добрый день!Я занимаюсь проектирование установок по переработке нефтешлама на основе 20ft морских контейнеров. В новой установке решила совместить 3 контейнера рядом. Раньше утепляла снаружи сэндвич-панелями, пол минеральной ватой. Вот нашла информацию что контейнера можно утеплять пенополиуретаном. Но не знаю подходит ли он мне или нет? могу ли я зашить низ контейнера листом, потом пенополиуретан и сверху тоже зашить листом? не будет ли у меня при этом мостика холода? можно стены тоже утеплить пенополиуретаном?

    • Суть вопроса не ясна. То, что стены можно утеплять пенополиуретаном — разве не понятно и так из фотографий выше?

  47. Обсуждения закрываем, так как люди читать не любят и задают одни и те же вопросы, ответы на которые давно даны выше.